38850

Эстетическое воспитание подростков на занятиях по художественному текстилю на примере серии работ «Флора» в технике холодный батик

Дипломная

Педагогика и дидактика

ИСТОРИКОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ И ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ. История возникновения и развития художественной росписи ткани в странах Азии и Европы10 Исторические аспекты развития художественной росписи ткани России20 1.3 Роль художественной росписи ткани в современном декоративно прикладном искусстве в контексте моды как культурного феномена и ее связи с современным искусством росписи...

Русский

2015-08-30

1.24 MB

13 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 151

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный институт искусств и культуры»

Кафедра декоративно-прикладного искусства

Эстетическое воспитание подростков на занятиях по художественному текстилю

на примере серии работ «Флора» в технике холодный батик

Выпускная квалификационная работа

«Допущен(а) к защите»                                   Исполнитель:

                                                                         Исаева Анна Игоревна

                                                                         студент  III ст. гр. ДПИ-5

Протокол №____от_______________        _______________________________

Заведующий кафедрой:                             Научный руководитель:

Новиков Федор Станиславович                  Кириллова Ольга   Сергеевна,                   

                                                                       кандидат педагогических наук,                 

доцент                                                           доцент                                              

                                                     

______________________________           _________________________________

                                                      

Волгоград

2013
Содержание

Введение …………………………………………………………………………….3

Глава I. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ И ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ.

  1.  История возникновения и развития художественной росписи ткани в странах Азии и Европы………………………………………………………10
    1.  Исторические аспекты развития художественной росписи ткани

России……………………………………………………………………………20

1.3 Роль художественной росписи ткани в современном декоративно -                 прикладном искусстве в контексте моды, как культурного феномена и ее

связи с современным искусством росписи ткани и творчеством………………28

1.3.1 Мода в истории культуры: с исторического прошлого и до   современности……………………………………………………………………...30

1.3.2 Мода и современность: мода, как культурный феномен и ее связь с современным искусством…………………………………………………………47

1.3.3 Роль художественной росписи тканей в современном декоративно-прикладном искусстве в контексте моды………………………………………..54
1.4 Исторические традиционные аспекты изготовления тканей в технике «батик» и их взаимосвязь с творчеством современных художников………….58

Глава II. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО ПРОЕКТА

2.1Основные виды художественной росписи ткани. Характерные особенности росписи ткани в техниках батик………………………………………………….66
2.2 Технологические принципы и средства выполнения художественной росписи ткани в технике холодного батика……………………………………...76
2. 3 Художественно-технологические приемы выполнения авторского проекта……………………………………………………………………………83

Глава III. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БАТИКА ВО ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЕ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТУДИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА «ГОРНИЦА»

3.1 Внешкольная и внеклассная работа с учащимися с 10 до 17 лет………91

3.2 Цели и задачи обучения искусству батика……………………………….94

3.3 Учебно-образовательная авторская программа студии «Искусство
батика» 1 и 2 года обучения художественно эстетической направленности по художественной обработке материалов объединения «Батик»……………….95

Заключение……………………………………………………………………..137

Список литературы……………………………………………………………...139
Приложение 1……………………………………………………………………144
Приложение 2……………………………………………………………………148
Приложение 3……………………………………………………………………151

Введение
  Искусство батика пришло к нам с незапамятных времен.  Издавна люди стремились украсить свое жилище, одежду, окружающий материальный мир.
  С тех пор это стремление не угасло. Сейчас человек так же всеми силами и способами пытается сделать предметы, которые его окружают, более эстетичными.
  В России художественная роспись тканей существует примерно с 30-х гг.
XX в. и за время своего существования получила широкое развитие и признание. Способами художественной росписи оформляются главным образом изделия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, галстуки), а также купоны женских и детских платьев. Вещи для украшения интерьера – занавески (большие и маленькие), скатерти, салфетки и т. д.
  Занимаясь художественной росписью тканей, необходимо помнить, что это один из видов декоративно-прикладного искусства, поэтому преподавание не следует ограничивать освоением технических приемов. Изучение предмета должно способствовать развитию вкуса.
  Как и все виды декоративно-прикладного искусства, текстиль имеет свои принципы оформления изделий. Которые определяются местом данного искусства в жизни человека, известным кругом художественных задач, средств и приемов, дающих возможность художнику наиболее полно выразить свой замысел в вещи определенного назначения. Раскрыть красоту и свойства материала.
  Основным принципом оформления текстиля можно назвать принцип обобщенного решения орнамента и отдельных его изобразительных элементов. Штучные текстильные изделия с росписью, как правило, дополняют костюм, создавая ансамбль, который может строиться на контрастном или тональном сочетании в изделии.
       Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть культуры народа. Оно является одной из важнейших областей художественной культуры. Его характеризуют широта распространения, разнообразие видов, массовость и сила воздействия на духовную жизнь общества, неразрывная идейно-эстетическая связь с тенденциями своего времени. Произведения декоративно-прикладного искусства создаются ради удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей человека. Будучи самостоятельной специфической формой художественного творчества, отражения и познания мира, эти произведения обладают возможностями не только отображать, используя специфический для них художественный язык, но и преобразовывать по законам красоты окружающую действительность. Они находятся рядом с человеком ежедневно, ежечасно и, следовательно, должны нести глубокое содержание, являться неисчерпаемым источником эстетических переживаний, эмоций.

Актуальность: Прикладное искусство не только продолжает жить в современном мире, но и находит новые формы, материалы, средства выразительности. Народные мастера, работают в традиции и сохраняют в своем творчестве проверенные временем и передаваемые из поколения в поколение правила и навыки. Современному художнику-прикладнику предоставлен огромный выбор различных материалов, он свободен в осуществлении творческих замыслов. Можно экспериментировать с материалом, формой, цветом, создавая всякий раз что-то совершенно новое.
     Одним из интересных направлений декоративно-прикладного искусства является работа с тканью - роспись. Ничто так не ценится сейчас в декоративном искусстве, как свободное проявление авторского почерка, живое движение руки мастера. А роспись ткани даёт для этого большие возможности. Она открыта для запечатления непосредственных чувств и ощущений художника, легко откликается на декоративные поиски, на разнообразие живописных и графических манер.
    От самых элементарных окрашиваний батик с момента возникновения перерос в сложнейшую технику, которая и сейчас совершенствуется и усложняется. Применяются не только традиционные материалы, ткани, инструменты, художники экспериментируют с новыми тканями, пробуют использовать материалы, вещества, которые дают все новые, более интересные художественные эффекты.
   Особое очарование вещам, предметам интерьера придает этот вид искусства. Пришедший к нам из самой глубины веков, он до сих пор не утратил своей актуальности. Древний и удивительно многообразный батик сейчас занимает достойное место среди других видов декоративного искусства и широко используется как для создания интерьерных работ, так и изделий, которые могут стать изысканным подарком. Дизайнеры одежды, интерьеров, художники обращаются к этой технике, создавая стильные и красивые сюжеты.
       Сейчас понятие росписи по ткани разнопланово, оно включает не только восковую технологию многоэтапной окраски хлопка, но и узелковую разновидность этого вида творчества, и жгутовую, и китайскую сине-белую окраску шелка, и японскую многоцветную высокохудожественную роспись на шелке. Причем в современной художественной среде именно последняя технология является самой популярной.
        В наше время человек стремится проявить свою индивидуальность во всем, что его сопровождает в жизни. В противовес массовой моде в своих предпочтениях он все больше и больше обращается к моде на эксклюзивные вещи, отражающие особенности личности своего хозяина. Волшебство, с которым под легким движением кисти мастера на ткани распускаются цветы, порхают бабочки, поют птицы, расстилается водная гладь или вырастают города, заставляет невольно поверить в чудо.
       Работая в технике батика, художник прислушивается не только к себе, но и к ткани, так как она - непосредственный участник творческого процесса. Соприкасаясь с краской и водой, ткань сама творит неповторимые, удивительные, оригинальные эффекты, которые и делают батик таким самобытным.
      Современные техники этого вида искусства весьма разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.
      Батик позволяет создать из шелкового платка настоящее произведение искусства. Изделия, расписанные в этой технике, есть в коллекциях всех лучших мировых модельеров. Возможность воплотить на ткани самые смелые фантазии сделала этот вид искусства необычайно популярным во всем мире, а любой предмет гардероба, выполненный в этой технике, это настоящее волшебство.

Всё вышесказанное даёт основание утверждать, что и на сегодняшний день тема исследования не потеряла своей актуальности.

Цель: определение условий и возможностей сохранения традиционных приёмов художественной росписи ткани на примере коллекции росписи по туали с дополнением женской одежды.

         Объект исследования: художественная роспись ткани как вид декоративно-прикладного искусства.

Предмет исследования: разработка и выполнение в материале серии авторских работ женской одежды в технике  батика.

Гипотеза исследования: разработка и выполнение в материале изделий в технике батика может выступать средством при изготовлении серии работ в этой технике при реализации таких условий как:

- проведение систематизации представлений о декоративно-прикладном искусстве, в частности, художественной росписи ткани как о средстве формирования внешнего облика женщины;

-  использование исторического опыта художественной росписи ткани, в области декоративно-прикладного искусства;

- практическое применение эстетического элемента авторской серии работ, выполненных в технике  батика;

- сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства будет осуществляться через подготовку специалистов, передачи молодым художникам знаний и опыта, выработанных поколениями мастеров.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой нашего исследования нами сформулированы следующие задачи:

  1.  Проанализировать методическую, историческую искусствоведческую и специальную литературу по проблеме исследования с целью выявления основных этапов развития художественной росписи по ткани;
  2.  Проследить историю возникновения и развития искусства художественной росписи ткани. Рассмотреть виды и особенности росписи ткани;
  3.  Изучить технологические принципы выполнения художественной росписи ткани;
  4.  Ознакомиться с преемственностью традиционных приёмов и проанализировать современное развитие художественной росписи ткани;
         5.        Изучить моду как феномен культуры и соотнести ее с современностью;
  5.         Применить полученные знания для создания авторской работы;
  6.         Провести занятия по созданной программе;
  7.         Разработать и выполнить в материале серию работ в технике                батика на примере коллекции женской одежды.


        Методологическую основу исследования
 составляют исследования таких ученых, как В.И. Чуриловой, М.О. Синеглазова, Р.А. Гильман, С.Г. Давыдов, Л.В. Загребаевой и других по вопросам изучения художественной росписи ткани. Для более полного изучения темы нами были использованы работы и других авторов.
       Решение поставленных задач и проверка достоверности гипотезы потребовали использования следующих
методов исследования:

–        теоретический анализ методической и исторической литературы;

–       рассмотрение основных видов художественной росписи ткани;

  •  поиск и изучение аналогов и прототипов;
  •  разработка эскизов;
  •  выполнение в материале авторской работы.

Практическая значимость дипломной работы заключается в теоретическом обобщении научно-исследовательских трудов в организации пространства средствами художественной росписи по ткани.

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из содержания, введения, трёх глав, заключения, списка литературы и приложения.

Во введении разработан научный аппарат по данной теме.

В первой главе рассматриваются исторические особенности становления и развития искусства росписи ткани в разных странах, основные виды росписи ткани.

Во второй главе рассмотрены художественно-технологические этапы создания авторского проекта. В ней представлена разработка и выполнение в материале серии работ в технике  батика.
       

Третья глава представляет этапы создания авторского дипломного проекта и  мою программу обучения на примере занятий в студии Горница, уроки и конспекты занятий по программе.

В заключении подведены итоги нашей исследовательской работы, сделаны выводы.

В приложении представлены эскизы, фотоматериалы, которые явились источником творчества, дополнительные материалы и визуальные элементы к дипломному проекту.


Глава
I. Историко-культурологический аспект становления и развития художественной росписи ткани и её трансформация в современном творчестве

1.1 История возникновения и развития художественной росписи ткани в странах Азии и Европы

Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы занимают в современном социокультурном и экономическом пространстве особое место. Это единственная область творчества, где исторически тесно связаны между собой эстетические и экономические аспекты художественно-творческой деятельности человека.
        
В настоящее время востребованность изделий прикладного характера в современном российском обществе, а также ближнем и дальнем зарубежье только растет. Такими изделиями могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и всякого рода украшения. Произведения народных промыслов неотделимы от материальной культуры современной им эпохи.
      Они тесно связаны с отвечающим ей бытовым укладом, с теми или иными его местными этническими и национальными особенностями, социально-групповыми и классовыми различиями. Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером, постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру.

        Прикладное искусство доступно каждому человеку, обслуживает его бытовые нужды человека и удовлетворяет эстетические потребности. Оно несёт красоту в жизнь, способствует благоустройству окружающего пространства. Жизнь без искусства немыслима, а народные промыслы ближе всего к человеку.

         
Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обусловливает появление новых технологии на основе использования древних традиций росписи тканей. Изучить историю развития росписи тканей можно в странах Азии, Европы и России .
        
«Батик» – обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор.
          
Сам термин — индонезийское слово. В переводе слово «ba» — означает хлопчатобумажная ткань, а «tik» — «точка» или «капля». «Ambatik» — рисовать, покрывать каплями, штриховать. Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесенными на ткань, не пропускают через себя краску — или «резервируют» отдельные участки ткани.
          
Учёные не пришли к единому мнению о времени возникновения искусства батика. Большинство считает, что этот способ оформления ткани появился в XIII-XIV вв. Но корни его, несомненно, уходят в глубокую древность. Родиной батика принято считать индонезийский остров Ява, где это искусство получило наибольшее развитие.
          
Наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным».
          
Но ещё раньше этот способ был известен в Перу, Шумере, Африке. Как правило, это были двухцветные ткани, где узор был цвета неокрашенной ткани, а фон цветным.


                                                    Индонезия
          
Более сложный вид росписи развился в Индонезии. Существует две версии появления батика в этой стране. По одной из них техника была завезена в 6-7 вв. из Индии. По другой – это местная культура. Вероятно, искусство батика зародилось из подражания индийской набойке, бывшей предметом экспорта на Яву и Суматру. Так или иначе, но именно индонезийские мастерицы, довели давно известную технику до совершенства. Примечательно, что батик издревле считался женским делом. Сначала узор наносился при помощи бамбуковой палочки и расплавленного воска. Позже палочку сменил изобретенный на Яве инструмент — чантинг. Он позволял более тонко прорисовывать линии, точки, завитки. Ткань погружалась в красильный чан до 10 раз, позволяя получить богатые оттенки цвета.
        
Краска производилась из тропического кустарника индигоноски, и называлась она «индиго». Это органический синий краситель. Красный цвет добывался из коры деревьев, а также из мельчайших морских моллюсков. Такая пурпурная краска была очень дорогая, поэтому ткани, окрашенные пурпуром, носили царственные особы.
        
Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Подготовке ткани уделялось особое внимание: ее вымачивали, тщательно отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. После этого начинался многодневный процесс росписи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Как правило, таких циклов было не более десяти. Это связано с достаточно ограниченным количеством природных красителей, которые использовались в традиционном индонезийском батике.
        
Теплая коричневая гамма, от цвета слоновой кости до темно-коричневого, подчеркивалась сочными тонами индиго — самого яркого красителя. Рецепт изготовления красок, равно как и узоры росписи, принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. По рисунку на одежде можно было определить принадлежность человека к касте, его общественное положение и родственные связи.


                                                        Ява
         Ещё одной предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий и гладкий индийский хлопок. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители
 кротонов – княжеских домов патриархальной Явы.
         Явайских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость разнообразны. Исследователи считают, что батик широко распространился в XVII в., когда был изобретен именно тогда, когда стал применяться чантинг. Чуть позже появляется ткацкий рисунок, который создавали особым переплетением нитей в процессе изготовления тканей.
         Крашение и набойка тканей являются одним из самых давних ремесел. Так же странами, где зародилась роспись ткани, являются Китай и Индия, где еще примерно за 4 тыс. лет до нашей эры применяли для этого природные красители растительного и животного происхождения.

          
Искусство художественной росписи ткани появилось практически одновременно с возникновением ткачества.
                                                            
Китай
          
Родиной шелка считают Китай (провинция Шан-Тунг). Шелк еще называли «китайка», «ткань из Китая». Уже в XII в. до н. э. в Китае изготовлялись тончайшие, особо искусные ткани, требовавшие сложнейших технологических методов. Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали секрет получения шелка-сырца. Особенно в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителей из растений. Существовала особая роспись шелковых тканей посредством воскового рисунка, который выполнялся на ткани с помощью кисточки, окунаемой в горячий воск. Рисунок, выполненный таким образом, не окрашивался цветом, а оставался белым.
        
В эпоху феодализма китайские художники сумели создать неповторимые по мастерству и поэтичности шелковые свитки с первыми в мире пейзажными композициями.
        
Уже в VIII в. китайцы наравне с прозрачными водяными красителями стали применять богатую оттенками черную тушь. Тогда же начинали складываться различные способы и приемы живописного изображения. С одной стороны, очень тщательная и подробная прописка натуры — «чун-би», что в переводе означает «прилежная кисть», а с другой стороны, как бы незавершенный сюжет, быстро написанный, позволяющий зрителю пофантазировать идею художника — «сё-и», в переводе — «живопись идеи». Этот вид живописи на шелке писался не с натуры, а по памяти и вбирал в себя все самые характерные черты природы.
         В Японии и Китае роспись применяли также при создании традиционного для этих стран интерьера: ширм и картин, полных поэтических ассоциаций. Мастера пользовались тушью всего одного цвета, создавая удивительной красоты пейзажи.

                                                    Япония

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерия. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью.

С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты. Существует вероятность, что эту технологию привезли голландцы из Индонезии. Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

                                               Индия

Родиной искусства украшения тканей красящими веществами считают Индию, страну, где в изобилии природные красители, благодаря которым, в свою очередь, и появились разные способы расцвечивания тканей.

Знаменитая синяя краска индиго и Европу была завезена также из Индии. Едва ли можно теперь в точности установить, когда именно человек познакомился с этой краской. Получали индиго из листьев тропического кустарника — индигоноски красильной, листья которой похожи на листья нашей акации. Их собирали, бросали в глубокую посуду с теплой водой. Через пять-шесть часов на дне посуды образовывался осадок типа густой сметаны. Его высушивали на солнце, затем резали на куски. Это и была индиго — по тем временам одна из самых ценных красок. В нашей стране индиго прочно удерживала свои позиции многие годы. Сейчас у индиго появилось много производных красок, превосходящих ее по своим свойствам: индиго алый, красный, розовый, броминдиго, индиго черный.
         В
 Средние века рисунок на ткань наносился либо кистями, либо при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Из ручной технологии широко известна техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятен. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.
       Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется
 лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования .
       Технология, соответствующая батику, известна под названием
 каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие сюжеты из мифологии и даже портреты. Такая технология не позволяла ремесленникам создать большую партию изделий.
        Распространение метода
 набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием. Индийские ситцы пользовались огромной популярностью в стране и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII в. В связи с этим, там быстро переняли технологию изготовления полюбившейся ткани. Европейский спрос и породил развитие набойки, которая вытеснила ручную роспись ткани.
         Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. В Индии и Индонезии росписи чаще использовались для оформления одежды. Сначала появилась набойка в одну краску. Существовало два способа такой печати – краской на полотно и, несколько похожий на классический батик, способ кубовой набойки. Во втором случае на ткань наносили расплавленный воск металлическим штампом. Потом всю ткань опускали в большой чан с красителем. Этот чан назывался кубом, отсюда и пошло название «кубовая набойка». Самым часто употребляемым красителем был синий индиго.

       
В конце XVII века появилась так называемая белоземельная набойка – цветная печать по белому фону. Тогда же стал применяться более сложный контурный рисунок из закрепленных на набоечной доске фигурно изогнутых металлических полос. Часто вокруг мотива набивали штырьки, похожие на гвозди без шляпок, которые при печати давали узор в виде горохов различного размера. Один из популярных мотивов набойки – так называемые «огурцы».
       Первыми европейцами, которые начали применять батик при изготовлении декоративных тканей в первой половине 
XIX века стали голландцы. В начале XVII века голландцы колонизировали Индонезию. Именно они ввели батик в Голландии, откуда мода распространилась по всей Европе. Также интерес к этому виду искусства подхлестнула и книга по его истории, написанная генерал-губернатором острова Ява Томасом Раффлсом .

                                                          Европа

С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейском рынке, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Они там открывали целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обогнала нидерландскую, а метод батика перешел в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересовались, немцы, которым удалось в последствие сохранить технологию этого вида творчества в Европе. И в наши дни в Германии выпускают высококлассные принадлежности для художников по росписи ткани и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе. Но они столкнулись с очень важным препятствием, которым стало качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского – растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилиновыми красками. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

На рубеже XIX-XX веков в связи с распространением стиля «модерн» новое развитие получает роспись по ткани. Благодаря всемирным выставкам 1860-х годов, резко возрос интерес к Востоку. Наиболее притягательным оказалось искусство Японии с ее обожествлением природы, культом любования красотой каждой травинки. Работы восточных мастеров изучались и копировались, чтобы понять секреты внешне простой техники, утонченность художественных приемов. Цветочные мотивы и даже целые композиции встраивались в текстильный орнамент без особых изменений. Более того, расписанные изображениями цветов ширмы дальневосточных мастеров довольно органично существовали в европейских интерьерах, вызывая такое же неподдельное восхищение, как и в Японии.
            Ярче всего текстильный орнамент модерна выразился в декоративных тканях, так как этот стиль в своей основе был направлен на организацию жизненной среды домов-особняков. Именно в гардинных, мебельных тканях художественные средства работают наиболее широко и раскованно. «Помните, что узор может быть или хорош, или никуда не годен, — отмечал известный английский художник, теоретик и историк искусства Уильям Моррис. — Никаких скидок на трудности задачи здесь быть не должно». Текстильные орнаменты Морриса и сегодня являются образцовыми.
          В наше время наибольшую популярность получила техника холодного батика, где вместо горячего воска используют специальную резервирующую смесь — «резерв». Для нанесения «резерва» на ткань, используется стеклянная трубочка, которая имеет загнутый конец, и резервуар в средней части. Для холодного батика используется в основном натуральные ткани: хлопок, натуральный шелк, шерсть. Техника батик обрела в наши дни настолько высокую популярность, что стала преподаваться в художественных школах, колледжах, художественных высших заведениях во всем мире.

1.2 Исторические аспекты развития художественной росписи ткани в России

На Руси с незапамятных времен известны способы расцвечивания ткани путем набивания узора, в дальнейшем получившие название печатных рисунков. Это так называемые различные виды «набойки», от слова «набивать». Этот способ заключается в следующем: вырезался узор на доске, затем доска смачивалась краской, превращаясь в печатную форму или манеру, после чего она накладывалась на ткань, ее простукивали деревянным молотком и как бы набивали рисунок на ткань.
          Так украшали крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. Во многих музеях крупных городов нашей страны хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датированных XVII—XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки.
         Старинная русская набойка по своим техническим приемам была очень близка батику — разогретый резерв (различные смеси пчелиного воска, смол и других компонентов) наносился вручную на ткань при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После застывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с синей краской. Завершая крашение, ткань просушивали, удаляли резерв, после чего на синем фоне оставался белый узор. Чан, в котором красили ткань, назывался кубом; отсюда и способ этот получил название кубовой набойки.
       Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались главным образом для шитья сарафанов, а нередко и мужской одежды.
       Несколько позже появился еще один способ оформления ткани рисунком, уже более близкий к современному батику, когда использовалась одна доска с узором одинаковой высоты, но фон оставался незакрашенным с помощью резерва. В качестве резервирующего состава применялись глина и воск. А затем и вообще отказались от доски. С помощью кисточки и резерва рисунок наносился вручную прямо на ткань. Затем ткань опускали в чан или куб с краской. Там, где не было резервирующего состава, ткань окрашивалась. Затем ткань просушивали, а резервирующий состав смывали горячей водой. В результате на ткани получался светлый узор на цветном фоне. Этот способ получил название кубовой набойки.
        В XVI—XVII вв. русская набойка испытывала влияние искусства оформления тканей, дошедшее из Китая, Японии. Набивные узоры выполнялись черной масляной краской. Использовались различные геометрические формы в виде кружков, шестиконечных звезд по черному полю льняного полотна. Особенно был распространен рисунок, изображавший небольших рыбок, с восьмилепестковыми розетками и мелким горошком. Появляются рисунки с крупными прямыми и косыми полосами, что, безусловно, является подражанием восточным тканям. Затем в оформлении тканей наблюдается переход от полос с геометрическим орнаментом к растительным формам: стилизованные тюльпаны, ромашки, гвоздики, васильки. До конца XVII в. в русской набойке было заметно влияние восточных тканей, особенно в переработке растительных мотивов окружающей природы.
      В конце XVII в., научились выполнять белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Количество досок соответствовало количеству цветов, образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металлическими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соответственно рисунку, при помощи которых узор обогащался тонким контурным рисунком, придающим ткани изящество. Эти полотна применялись не только в костюме, но и в интерьере.
         Запад также оказал своеобразное влияние на русскую набойку. В ней появились объемные цветы. В рисунках XVIII в. уже не было той сочности орнамента и ясного композиционного построения, которые характерны для тканей XVII в. Не было общей простой композиционной схемы построения рисунков. В XVIII в. продолжают существовать формы ромашки, василька, развернутого цветка лотоса, гвоздики. А когда появились альбомы с рисунками для тканей из Парижа, то русская набойка переняла французское толкование орнамента, такое как изображение райских птиц, пейзажей и бытовых сцен. В первой четверти XIX в. русская набойка утрачивает черты самобытности. В 1828 году в селе Иваново купцом Спиридоновым была установлена первая ситцепечатная цилиндрическая машина, положившая начало развитию художественного промышленного оформления тканей.
         В конце XIX — начале XX в. набивные ткани изготовлялись на фабриках и широко использовались не только в сельском, но и в городском интерьере. Рисунки стали разнообразнее и богаче по цветовой гамме. Приобрели известность великолепные ивановские и костромские набойки.
         Мастера на протяжении многовекового пути развития набойки отбирали и отшлифовывали узоры, главным украшающим мотивом которых становились цветы и листья. В каждом растении эти ремесленники могли найти главный декоративный элемент, прорисовать узор таким образом, что он сливался воедино с тканью, не разрушая ее плоскости.
       В декоративных набойках нередки были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Рисовальщики и граверы, создавали декоративные композиции, необычайно слаженные, ритмичные, где даже фон между элементами орнамента воспринимался как узор.
      Без изучения старинной набойки, без постижения ее декоративных возможностей и закономерностей невозможно овладеть современным искусством украшения тканей.

Появление техники батика в СССР.

Первые попытки создания нового советского набивного рисунка были довольно робки и шли по пути введения элементов советской символики, таких как серп и молот, пятиконечная звезда и других, в традиционный растительный орнамент. Ткани с подобным рисунком были обычно неброски, с небольшим раппортом и гладкими фонами. Разрабатывая их, художники стремились к связи с современностью, ими руководило желание приобщаться в своем творчестве к новой жизни, активно выражать ее тенденции. Мысль о практическом использовании этих тканей в одежде их занимала мало. Изучение спроса показало, что потребители, особенно в сельских районах, более благосклонно относились к цветочным узорам, нежели к рисункам на новые общественные темы. После обследования текстильных предприятий в Иваново-Вознесенске в марте 1923 году на общем заседании был сделан доклад о состоянии текстильного производства. Основное внимание уделялось эстетической стороне ситцепечатания, вопросам художественного оформления. Художникам предлагали начать активную работу на производстве, связывая возможность обновления текстиля с притоком новых, молодых сил. Первыми на это откликнулись художники Л. Попова, В. Степанова, Л. Маяковская. В их тканях все ритмические разработки очень четкие, огромную активность приобретает цвет, заключенный в простые геометрические обрамления — круг или квадрат. Многие работы этих художниц слишком резки, тяжеловаты или математически сухи, «сделаны циркулем и линейкой», как говорили сами авторы. Эти ткани вошли в историю текстиля как «первая советская мода».

Русские художники приняли европейскую технику и стилистику, но так как они не знали истоков этого искусства, то не могли опираться на какую-либо традицию. Но были и «подводные камни»: полнейшее отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта мастеров. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большие заказы – театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.
          При этом мода времен НЭПа обеспечила значительный спрос, постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком. Это подстегивало воображение художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Позже это увлечение назвали мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».
          В работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Возникла потребность во флагах, вымпелах; новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой. Расписанные серпами и молотами театральные декорации сопровождали любую агитбригаду.
      В 30-е годы занятие батиком было поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. Товарищества художников Москвы, Ленинграда и других городов воспитали целое поколение художников, работающих в этой технике. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса.
     И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и легкой и местной промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз-лозунг: «Каждой советской женщине - по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников по росписи.
       Благодаря исследованиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна».

Достижения химической промышленности в послевоенные шестидесятые годы подготовили переворот в области текстильного производства. В нем все большее место стали занимать ткани из синтетических и искусственных волокон.
         Искусственное волокно получают из природной целлюлозы или продуктов ее химического изменения путем растворения в специальном составе, который затем выдерживают в течение нескольких часов. К числу искусственных принадлежат штапельная, вискозная, ацетатная и другие ткани. Синтетическое волокно получают из синтетических смол: капрон, например, из угля, нефти, древесных смол. Для новых тканей требовались и иные по характеру набивные рисунки, а также и способы нанесения свободной росписи. В начале 60-х годов широко распространилось направление, в основе которого лежала свободная эскизная манера зарисовок, выполненных в технике «сухая кисть». Техника «сухой кисти» позволяет перенести в тиражируемую ткань манеру художника. Она дает не сплошную линию как в набойке, а легкую, штриховую. Классическим образцом этого направления можно считать рисунок Н. Щегловой «Букет роз» (1961). Решенный легко и свободно, как живописный экспромт, он сохраняет прелесть натуры и в то же время достаточно условен, чтобы выглядеть текстильным узором.
      В начале деятельность художников, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен. Эти заказы выполнялись в мастерских Художественно-производственного Фонда Союза Художников СССР, расположенных по всей стране. Например, в Тамбовском Худфонде свою творческую жизнь посвятила дизайну тканей и галантереи художница Н.С. Балагурова. Она использовала технику холодного батика, сохраняя при этом стилистику «ивановских ситцев», обогащенных сюжетом или предметностью.
        Постепенно батик стал появляться на выставках союзного значения. Ведущую позицию там занимали художники из Литвы и Латвии, в культуре которых сохранялись аграрно-феодальные ремесла. Становление современной школы литовского текстиля, и в том числе батика, связано с именем его основателя Юозиса Бальчикониса.
      В Москве сложилась целая сеть организаций, так или иначе содействующих развитию батика, или, как чаще говорили, росписи ткани:

- Художественно-производственный Фонд, в котором художники-профессионалы разрабатывали образцы платков, купонных тканей, шарфов, палантинов и других изделий ВИАЛЕГПРОМ, где эти образцы утверждались и рекомендовались к производству;

- Худсовет фабрики, где образцы творчески перерабатывались, создавались варианты расцветки и новые проекты, которые направлялись на утверждение обратно в ВИАЛЕГПРОМ;

- Выставком МОСХ, где лучшие образцы продукции или творческие работы отбирались для участия в выставках;

- Худсовет Союза Художников СССР, в который принимали лучших художников по батику. Их направляли в Дома творчества, загранкомандировки, на всесоюзные и международные выставки.

Так постепенно было воспитано целое поколение художников, которые когда-то были учениками, а позже получали художественное образование параллельно с работой в качестве художника по росписи. Это А. Талаев, Л. Грасс, И. Трофимова, В. Кравченко.
         В 70-е годы появилось новое поколение художников-текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском училищах, в Текстильном или в Технологическом (УБОН) институтах. Они сознательно выбрали путь художника, занимающегося исключительно «авторским батиком», выставочными работами и материально существующего благодаря редким, но крупным заказам по оформлению интерьеров общественных зданий, театральных и эстрадных сценических декораций и т.д.
         Советский Союз, находясь за «железным занавесом», оставался в стороне от мировых тенденции. Лишь немногие художники имели возможность выехать за границу страны, чтобы познакомиться с искусством батика на его родине. Одной из первых была ныне заслуженный художник России Ирина Трофимова. Благодаря её творчеству в России появилась первая подробная информация о технике батика. Именно она помогла российским мастерам определить свой творческий путь, посвятив себя этому искусству.
        Вторая половина и особенно конец XX века характеризуются в нашей стране бурным развитием в этого вида искусства, открытием новых направлений, техник и появлением ярких имен. Родоначальниками в технике русского батика являются: Ирина Трофимова — монументальный батик; Сергей Давыдов - «философский» батик, создатель техники батика «Техника Давыдова», уникальных инструментов и технологий; Татьяна Шихирева — «повествовательный» батик; Виктория Кравченко — «офортный» батик;

Юрий Булычев — «традиционный» батик; Виктор Парийский — «живописный» батик; Евгений Архиреев; Юрий Ярин — «обратный» батик (техника вытравки); Александр Талаев — «экспериментальный» батик.

Целый ряд ярких самобытных авторов внесли свой вклад в искусство батика: Л. Грасс, А. Косяк, Ю. Салман, А. Мурманов. А. Домаскин. Н. Голубцова. Л. Наумкипа и многие другие.

1.3  Роль художественной росписи ткани в современном декоративно-прикладном искусстве в контексте моды, как культурного феномена и ее связи с современным искусством росписи ткани.

     Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном уровне, с ярко индивидуальным техническим и художественным подходом, что находит свое отражение в регулярных выставках этого вида искусства, где московские художники по праву являются законодателями моды.
    В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани, востребованные и мастерами высокой моды, и модельерами, создающими более демократичную одежду.
      Хотя современный батик, и сохраняет традиции узоров и орнаментов традиционного явайского искусства, он несет линейное изображение листьев, цветов и птиц. Такой батик обычно зависит от воли художника, а не от методических рекомендаций. Заметно это так же по цветовой гамме, используемой современными мастерами, которые уже не зависят от традиционных, созданных вручную, красок, ведь химические красители способны дать любой цвет и оттенок, который им нужен.
      На Яве до сих пор
 сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения.
        Дизайнеры мира моды смело представили изделия с ручной росписью на суд зрителей. Они многое сделали для того, чтобы продвинуть индонезийский батик в его традиционных и современных формах.
         Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанные на данном этапе отношения к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду.
       История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Таким образом, одежда человека - это вовсе не оболочка, внешний признак или случайное, несущественное добавление: она в гораздо большей степени, чем многое остальное вещественное окружение людей (мебель, квартира, предметы обихода), представляет собой непосредственный символ их индивидуального существования, существования определенной группы, целой нации или целой эпохи. И если исторический костюм - это правдивое зеркало прошлого, то неотъемлемым дополнением к нему служит современная одежда ныне живущих народов, рассказывающая нам в своем многообразии основные особенности их психологии.


1.1.3  Мода в истории культуры: с исторического прошлого до современности.

   На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия.… Сегодня (и уже давно) – это Париж!

«Итальянский» период и истории моды приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовлялись роскошные шелковые ткани, в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.
         Подобное наблюдалось и в Бургундии, которая почти весь
XV в. задавала тон в европейской моде. Бургундские города Гент и Брюгге с их суконными мануфактурами, перерабатывавшими английскую шерсть, достигли к тому времени наивысшего расцвета.
       Эпоха бургундского превосходства в моде сменилась подчеркнуто «мужской» модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившейся империи, «в которой никогда не заходило солнце».
      В
XVII в., с ослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный любовник и авантюрист Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через 5-6 лет».
      Начиная с
XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде – практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви Страус», «Рэнглер» и др.).
     Основателем моды высшего класса считается Чарльз Фредерик Ворт. Двадцатилетним юношей, не зная ни слова по-французски, он приехал в Париж С сотней франков в кармане. Спустя 15 лет, в 1860-ом г., благоприятное стечение обстоятельств, трудолюбие и талант сделали его некоронованным королем парижской моды. Именно Ворт придумал кринолин и турнюр, а во время одного из своих показов мод впервые использовал манекен. Сначала модели Ворта демонстрировала его жена, обладавшая не только привлекательной внешностью, но и безупречной фигурой. Дело Ворта с успехом продолжили его сыновья.
      Первой женщиной–модельером, добившейся признания, стала знаменитая мадам Пакэн. Ее творения отличались безусловным вкусом, нестандартностью и новизной. Мадам Пакэн истинно женским чутьем умела выбрать и необычный способ показа своих моделей: однажды с десятком вызывающе красивых манекенщиц она появилась на больших скачках в Лонгчамп, где собирался весь великосветский «бомонд».
       На рубеже
XIX и XX вв. гремело имя Поля Пуаре, одного из самых влиятельных создателей моды вообще и молодежного стиля в частности. Сочные, экзотические, подобные взрыву краски его моделей навеяны изобразительным искусством той поры. Пуаре господствовал в моде до Первой мировой войны. Затем стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли и, конечно Коко Шанель. Прозорливо считая, что «мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода», Шанель стала работать не для узкого круга богачей, а для швейной промышленности, и добилась огромного успеха.
         Один из наиболее удачливых кутюрье после  Второй мировой войны Кристиан Диор напомнил всем об основной задаче моды – «наряжать женщин и делать их более красивыми». Грандиозный успех Диора свидетельствует не только о его тонком вкусе, но и об умении угадывать запросы времени.
        Модельер является как бы посредником между модой и людьми. Только после того, как мода будет признана и принята определенными кругами, она может стать модой. Постепенно увеличивается число тех, кто получает от нее удовольствие. Когда же возникает угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование, мода перестает быть модой. Цель моды – всеобъемлющее господство – таит в себе и ее закат.

Известно много примеров, когда именно мода подняла некоторые будничные (рабочие, повседневные) виды одежды до разряда модных вещей. Так, джинсы, первоначально являвшиеся дешевой рабочей одеждой, в определенный период стали модным предметом молодежного костюма. Молодые люди, появляющиеся в любых ситуациях именно в джинсах, демонстрируют тем самым скорее свою принадлежность к поколению, нежели эстетические взгляды и личный вкус.
      Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Эмансипация (освобождение от зависимости) женщин в ХХ в. вдохновила модельеров на коренные изменения в одежде. Работающие женщины отбросили излишние и неудобные в повседневной жизни романтические «штучки». Женская мода все более и более приобретает характерные особенности мужской одежды (деловой костюм, брюки). Уменьшение длины женских юбок, намного выше колен, отказ от бюстгальтера и короткая мужская стрижка положили начало новому отношению к модной одежде, в частности к женской.
        Все египтяне тщательно брили волосы, и для защиты от жарких солнечных лучей покрывали голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти. Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы пользовались шапочкой из грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее был владелец, поэтому самыми пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить обувь – простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи – принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона (сначала «атев», затем – «пшент») и посох.

При совершении жертвоприношения и ритуалов спину жреца покрывала шкура леопарда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали золотыми пластинами с эмалью.
      Женский костюм отличался предельной простотой: «шитая по мерке» прямая, длиной до лодыжек рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные различия в одежде выражались лишь в качестве ткани и наличии декора. Дома египтянки одежды не носили, но украшали себя ожерельями и браслетами. Бедра были убраны тончайшими цепочками.
     Во времена Среднего Царства (2400-1710 гг. до н.э.) появление новых тканей, а также тканей и предметов роскоши из Передней Азии привели к созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое женское тело выглядит особенно привлекательно.
         Расцвет древнеегипетского костюма приходится на эпоху Нового Царства (1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонких прозрачных тканей изменяет мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда, окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает человека, изменяет его облик, скрывает и скрашивает недостатки, тогда как простой схенти оставлял тело обнаженным и служил лишь некоторой защитой. Широкое распространение получает новая одежда – сусх, состоящий из калазириса и синдона – прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаются пестрые цветные ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одежды начинают пользоваться манекеном.
       Традиционным украшением был ускх – воротник-ожерелье из золотых пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые имитации для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтянок. Бедняки носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.
      Классической страной раннего средневековья, где господствовал романский стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая одежда, в частности романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.
      Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох – от античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел плащ, защищавший тело. От византийцев в моду романского периода перешла система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.
        В
XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей – тонкое сукно – изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились и даже легко изменяли цвет на свету.
       Родиной новой моды стали Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.
      Мужчины носили две одежды – одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.
       Модным стал пурпуан – короткая курка с узкими рукавами. Щеголи носили пурпуан с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с отворотами.
       Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские.
     Женщины накрывали голову тонкими покрывалами. Обычно это был барбет – широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо горж – сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).
     Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туалета. Особо модным считалось белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские чулки.
     Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше, носили туфли на высокой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.
       В моду вошли четыре полумаски, которые надевали, выходя на улицу. Появление масок отчасти обусловлено желанием остаться неуязвимой. Носить маски дозволялось лишь дворянству.
      В мужской моде Ренессанса преобладали два направления: молодые люди и франты щеголяли в весьма броском костюме-кафтане из узорчатой парчи либо бархата с надставленными рукавами и богатой меховой отделкой на груди и плечах, в пестрых обтяжных штанах и небольших шапочках; пожилые люди и интеллигенция предпочитали плащ, ниспадающий с плеч до самой земли, с вшитыми рукавами и широким воротником, чулки-трико. Во время верховой езды надевали кожаные штаны до колен и высокие сапоги из светлой кожи.
         В начале
XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде.
         Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины
XVII в.
         Военные упорно отвергали несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения одежду. И в 30-х годах
XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).
      Короткие испанские дутые штаны в виде «шаров-подушек» удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная, ее носили через правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной одежды того времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд деревянных пороховниц, а с
XVIII в. — подсумок для готовых патронов.

На смену туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками.
      Появление каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться, употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые волосы, закрученные кверху усы с бородой «а ля муш» (буквально — «муха») в виде холеного ^аленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и мягкую плоскую фетровую шляпу с большими по-разному отогнутыми полями, украшенную развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями. Появилась мода на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски.
       Шляпа была не только головным убором Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие
 оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась — все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины.
       В
XVII в. (и до начала XIX в.) еще не было строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме дворянин мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные добавили к нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная, желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров, украшенный всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не создавая новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий характер.
        Если в предыдущем
XVI в. военачальники все еще носили полный панцирь и шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер) уже тогда имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь, кольцеобразный воротник, шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее уязвимые места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо прекрасных полированных доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары); черным становится и грушевидный шлем (морион).
       Первые образцы военной униформы появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец, шведский король Густав П Адольф ввел для своих подков одежду определенного цвета. По-настоящему же она «вошла в моду лишь в конце Х
VII в. благодаря королю Франции Людовику XIV. Он первым создал армию на постоянной основе и потребовал, чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюртуках (от французского surtout — сверх всего) — одного цвета, одного покроя, с одинаковым числом пуговиц и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли государственные поставщики. Но это уже другая история...
     Женская мода эпохи Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестрота расцветок уступает место смешанно-пастельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-благородному цвету слоновой кости.
     Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским украшением платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «воротник Марии Медичи» — воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих суперворотников была разной — округлая во Франции и двойная в Англии.
          В моду вошли кокетливые кофточки, короткие декольтированные лифы со шнуровкой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (шемизеткой) из батиста.
          Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсоны) из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды — амазонка. В седле женщины сидели боком, имея ног опору — планшет.
         Женские туфли приобретают небольшой Каблук, а иногда и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на такой подошве носили женщины невысокого Роста. Сначала туфли украшали вышивкой, но с увеличением каблука ее заменили розетки из лент, крепившиеся на подъеме.
          Прическа была двух типов. Волосы либо расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у щек завивали при помощи пара,
 заплетенную сзади косу укладывали короной; либо носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке прикалывали шиньон или косу. Активно употреблялись такие косметические средства как румяна, белила и особенно духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже... кушанья!
         Очень модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или атласа. Позднее маски стали признаком куртизанок, приличные же дамы могли их носить только во время праздников или театральных представлений.

Женский костюм дополнялся массой различных, в том числе драгоценных, украшений: поясами и поясными кошельками, поясными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясными (на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергское яйцо) и подвешенными на цепочке к поясу шкурками, игравшими роль «блохоловок». (Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки украшали не только вышивкой, но и драгоценными камнями. Роскошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Спереди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились только в конце XVII в.
          Во второй половине
XVII в. в европейской моде господствовали вкусы французского двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета абсолютной монархии во Франции, ставшей культурным центром Европы.
          Изменились идеалы красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам и музыке придает его облику пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко ценимые качества: ум, сметливость, изящество. Мужественность
XVII в. — это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.
        Идеал женской красоты сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо развитыми плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала красоты становится огромной, как никогда ранее.
        В целом все еще сильны традиции испанской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То была мода барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными формами и живописностью.
         Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и отличается пышностью и громадным количеством украшений. Роскошные костюмы этого времени прекрасно гармонировали с яркими, красочными произведениями стиля барокко в искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монументальности и величии, богатстве и красочности одежд. С этого времени французский вкус, и мода завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков.
          Стоимость нарядов стала фантастической, — например, один из костюмов Людовика
XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах 9. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка, кружев или газовых тканей.
         К концу
XVII в. в основном складываются три важных компонента, из которых и сегодня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет и штаны.
         Женская мода второй половины
XVII в. менялась чаще, чем мужская, ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV. Правда, дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление подчеркнуть (или искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки была более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой любовницы, пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при королевском дворе.
         Женский костюм второй половины
XVII в. шили из тяжелых дорогих материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и темно-синего. Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на боках. Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки. Жеманницы изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась «скромница», вторая — «шалунья», ну а третья, нижняя, — «секретница». Изменился и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что заставляет женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон вперед.
         Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось черными, белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной тончайшей Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать плечи и, наконец, к концу
XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого квадрата — нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной маркизы Ментенон.
          Костюм украшали кружевами и разнообразными лентами: обойными, серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др. Мода барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно отделывали платье от выреза до талии, образуя так называемую «лестницу». Причем банты сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма располагались в основном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом.
        Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего туалета в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и… курить!
         Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью пользовались черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие интимные места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой разнообразные геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма двусмысленные. Каждая мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой обозначала кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза — страстность.
         Иногда случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г. принцесса Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского, страдая от холода в королевском дворце, накинула на плечи полосу соболей. Неожиданное и эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось придворным дамам, что мода в» прямые полоски меха, украшавшие плечи, они получили название палантин (фр.
palatine) — быстро распространилась во Франции, а затем и в Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для верховой езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка.
         В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили — пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи, с начала века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с набалдашником; часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами; нюхательные соли; длинные курительные трубки; косметические коробочки; пуговицы к костюмам (шелковые, серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная); шелковые зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки (суконные с подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими духами и украшенные лентами и кружевами; подвязки; шейные платки и пряжки к ботинкам (обычно серебряные).

Основным источником информации о моде был журнал «Галантный Меркурий» помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались обзоры, к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что следует носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого популярного журнала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из воска — «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры».
         Парижские новинки отправлялись в европейские столицы и пользовались такой сногсшибательной популярностью, их везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право беспрепятственного передвижения в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например, пунктуальные немецкие дамы не только тратили огромные деньги на французские наряды, но и посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды.
         Тяжелое женское платье сменяется легким и мягким костюмом. Расходы на него исчисляются ценой материала, стоимость нее сложного шитья была ничтожна. Материалы менялись чаще, чем фасоны платья. Именно материалы диктовали перемены в одежде. Например, в платье из легких и светлых шелковых тканей отразилось влияние искусства Дальнего Востока. Такие ткани были чрезмерно дорогие, ведь сырье для них привозили из дальних стран, к тому же эти ткани были пронизаны золотыми и серебряными нитями из драгоценных металлов. И хотя производство шелка в Европе
XVII-XVIII вв. было весьма распространено, только избранные могли позволить себе такую роскошь.
          Для дамского костюма характерны чрезвычайно женственный силуэт, светлые и яркие краски; женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мягкую округлую линию бедер.
          Женское платье только слегка зашнуровывалось в талии. Декольте в форме глубокого каре сильно обнажало грудь. От бюста до талии располагались «лестницей» банты, сверху вниз уменьшаясь в размере. Излюбленной одеждой парижанок стало свободное распашное платье, так называемый контуш (кунтуш) с небольшим шлейфом. Позднее оно превратилось в короткий жакетик, который носили лишь дома. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой.
        Среди многочисленных украшений новизной выделялись искусственные фарфоровые букетики; небольшие веера, иногда расписанные такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше, и бархотки на шее, оттеняющие белизну кожи.
        Движения, походку вырабатывали с учителями «хороших манер», даже сидя за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к «третьей позиции». «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия пыталась отмежеваться от набиравшей силу буржуазии. Недаром
XVIII в. называли «галантным веком», веком пудры, кружев, менуэта, веком... женственного мужчины.
          Аристократические костюмы сверкали золотом и драгоценными камнями. Официальная одежда, служебная, салонная и даже домашняя были одинаково великолепны, Даже вместо пуговиц носили драгоценности. А граф Д'Артуа, будущий король Карл
X, в качестве пуговиц использовал маленькие часики в драгоценной оправе. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.
         Это время, когда придворные острословы изощряются во фривольности: модные ткани нежно-зеленого и нежно-желтого цветов получают почти неприличные игривые названия — «испачканный навозом», «кака дофина» (дофин — наследник престола) и т.д.
         Грациозность и легкость отличают силуэт женского костюма того времени: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, высоко приподнятая грудь, округлая линия бедер и т.д. Опять в моде платья на железных обручах, юбки стали шире и приобрели куполообразную форму. Во второй половине столетия юбка сильно расширяется в стороны, ее круглая форма превращается в овальную (растянутую в боках и сплюснутую спереди и сзади). Бока юбки так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку. Иногда вокруг талии просто укрепляли небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади. Талия стянута корсетом, сильно приподнимающим грудь, слегка приоткрытую неглубоким широким вырезом в форме каре. Вырез вокруг шеи и на груди драпируется кокетливой косыночкой (часто с бахромой). Позже ее поднимают до подбородка, искусно создавая видимость высокой груди, модной в то время.

 

1. 2. 3  Мода и современность:  мода как культурный феномен и ее связь с современным искусством росписи ткани.

             Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, под которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду. Историческое развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними, поэтому обычно ставится знак равенства.
               В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала «красоты», которого нет. Человек, а точнее сказать потребитель, каждый раз с готовностью верит этому обещанию, и каждый раз вынужден покориться велениям новой моды. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.
      Таким образом, одежда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Она подправляет и стилизует. Характерным примером этого является средневековый силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Лишь в XX столетии, когда человечество вспомнило о естественных линиях тела, был положен конец деформации туловища корсетом.
        Многие считают, что мода начала XX века – это Париж. Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи, в конечном счете, подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях. Сейчас лучшие парижские дома моделей расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.
        В первой половине двадцатого века происходит радикальное изменение женского силуэта. Поль Пуаре, а вслед за ним К. Шанель создают новую функциональную одежду, в союзе с которой создаются демократичные ювелирные украшения.
         Идеалом стала женственность. Модными стали маленькие жакеты, длинные юбки, подчеркивающие изящество и грациозность женщины.                                    Небольшие шляпки и маленькие сумочки лишь усиливали этот эффект.
  Большинство домов моды работало, как и раньше, в одном стиле, каждый сезон, внося изменения в модный силуэт. В 20-е годы, знаменитая Габриель Шанель внедрила в женский гардероб исконно мужские предметы одежды – пиджак, брюки, строгие рубашки с галстуками, в корне изменив тем самым стиль женской одежды. Костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук - образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Она предложила свое знаменитое "маленькое черное платье" из муслина с длинной нитью искусственного жемчуга, в прошлом - униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным. Оно выглядело без каких-либо излишеств: без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы. С полукруглым вырезом и длинными узкими рукавами. Позволить себе такой наряд могла любая женщина - даже с весьма скромными доходами.
        В 1920 году Мадлен Вьонне ввела в моду платье с косым подолом. К концу 20-х годов линия талии снижается и устанавливается где-то в районе бедер, длинные юбки перестают быть такими популярными, а в моду входит длина миди. Настоящими хитами в те годы стали объемные пальто-кимоно с шалевыми воротниками. Еще задолго до первой мировой войны стал заметно повышаться культурный, образовательный уровень жизни общества. Женщины активнее и смелее включались в трудовую, общественную деятельность. И новый стиль одежды как нельзя лучше отвечал изменившемуся укладу жизни, в которой женщины все чаще заменяли мужчин на самой ответственной и сложной работе. Теперь модным эталоном стала худощавая, спортивная женская фигура с широкими плечами, небольшой грудью, узкими бедрами и длинными ногами - фигура, похожая на мужскую. Женские платья, блузы и жакеты стали прямыми. Одежда укоротилась настолько, что лишь немного прикрывала колени. Талия не подчеркивалась вовсе.
        Если в начале 1920-х гг. предлагали множество форм — и платья с завышенной талией, и платья с акцентом на линии бедер, и платья с расширенной юбкой, и пальто-накидки овального силуэта, то в 1922 г. мода стала более определенной. Победило прямое платье-рубашка, подпоясанное на бедрах. Это платье было результатом компромисса между стремлением к элегантным рафинированным удлиненным формам и желанием обрести комфорт. Прямой силуэт часто создавали с помощью плиссированных юбок, которые обеспечивали свободу движения.
       В официальной моде продолжал торжествовать ансамбль — все элементы костюма должны быть тщательно продуманы и подобраны друг к другу. Правила «хорошего вкуса» требовали решения всего ансамбля в едином цвете с добавлением максимум одного цвета в качестве отделки: к платью необходимо было заказать в тон шляпу и перчатки, сумку, туфли и зонтик.
        В 30-е годы мода вернулась к приталенным формам, которые гораздо больше соответствовали естественным пропорциям женской фигуры и в какой-то степени возвращали привычный женский образ. В это время
Марлен Дитрих ввела в женскую моду смокинги. Эталоном красоты стала романтическая женщина с кукольным лицом, маленьким, пухлым, ярким ртом, с мелкой завивкой. И по-прежнему в моде высокая, худощавая фигура с довольно широкими плечами, тонкой талией и узкими бедрами. Именно такой стала идеальная фигура манекенщицы, такой она остается и теперь. Тридцатые годы стали эпохой голливудских кинозвезд, которые диктовали правила во всем – от стандартов фигуры до модных силуэтов. Они кутались в пелерины, палантины, боа и пышные горжетки из песца, лисы и норки, которые идеально сочетались с платьями из натурального шелка, парчи и атласа.  
      К. Шанель предложила в 1920-е гг. не только новые духи и новые вещи, но и новую концепцию в моделировании одежды. Это была революционная идея одежды «вне моды», которая стала классической благодаря простоте формы, практичности и многофункциональности.
      И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно К. Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX в: жакет-кардиган (1918 г.), пальто с меховой отделкой (1921 г.), плиссированную юбку и непромокаемый плащ (1926 г.), белую блузу-рубашку и брюки, черное платье.
     Черты искателя непроторенных путей, увлеченного романтикой, проявились в творчестве одного из самых загадочных художников XX века – Эрте. На протяжении 97 лет своей жизни он не прекращал удивлять своих поклонников многогранностью своего творчества: модели одежды, костюмы к театральным постановкам, сценография, ювелирные украшения и декоративная скульптура. Одним из ведущих модельеров Его называли «зеркалом моды ХХ века». Он получил самые престижные награды в области дизайна.
         Интригующий, неподражаемый стиль Эрте достиг своей вершины в Париже в немалой степени в результате сотрудничества с Полем Пуаре, Сергеем Дягилевым и знаменитыми модельерами, работавшими во Франции. Наиболее интересные модели одежды и театральные костюмы были увековечены автором в металле. «Блеск» – вдохновленный рисунком вечернего платья, красная и черная патина бронзы которого с абсолютной точностью воспроизводят красный и черный вышитый бархат.

      Работавший на протяжении всего XX в., Эрте оставил огромное творческое наследие. Фантазия, декоративное богатство, пластическое отображение изящности, утонченности и чувственности, может быть даже излома, навеянного эпохой модерна – стиля, которому художник остался верен до конца, - все это находит отражение в его запоминающейся зрителям скульптуре.

Французский писатель Жан-Луи Бори точно подметил: «Эрте одевает объемы – но это уже больше не объемы человеческого тела; украшает движения – но это уже больше не жесты. Он создает в пространстве фигуры неподвижного балета».

Развитие моды связано, прежде всего, с социально – психическими закономерностями: биофизиологическими изменениями, акселерация, изменениями общественной психологией. Исследователи моды указывают на наличие определенных закономерностей ее развития: связь с общественно-историческими явлениями, ускорение распространения, цикличность развития. Мода связана с различными сторонами развития общества, в ней находят отражение все аспекты культуры и общественной жизни, которые вызывают внимание всего общества.

Переход к массовому производству готовой одежды и предметов быта, формирование массовой культуры создали основу для демократизации моды – доступности новых модных стандартов и образцов практически для всех социальных групп, так как возможности современного производства позволяют практически немедленно предложить потребителям модные образцы разной стоимости. Развитие средств массовой информации так же позволяют сразу получить информацию о возникновении новой моды, познакомиться с образцами международной моды.

Создание массового рынка и развитие современных средств массовой информации являются причинами ускорения распространения моды, что, в свою очередь, приводит к сокращению продолжительности модных циклов.

Неустанное стремление к обновлению образцов производимой и носимой одежды, очевидно, сопровождается периодическим возвращением некоторых мотивов прежних образцов. Это воспроизведение типичных элементов в образцах производимой и носимой одежды через определенный промежуток времени и есть та самая загадочная цикличность моды.
    Цикличность является важнейшей закономерностью развития моды. Процесс внедрения и утверждения нового модного стандарта или смена модных циклов есть модная инновация, то есть на смену одним стандартам и объектам приходят новомодные.
     Модная инновация осуществляется посредством обращения к традиции, когда модный образец заимствуется из прошлой моды, а так же путем заимствования образцов из других культур или других областей культуры.
      Инновационные аспекты модного изменения теснейшим образом связаны с его циклическими аспектами и незаметно переходят в них. В самом деле, с течением времени любая новая "мода" стареет, инновация перестает быть инновацией, и тогда обнаруживается, что ее существование образует законченный цикл, уступающий затем место другому циклу, подобно циклу развития живых организмов от рождения до смерти.
      В современной женской одежде преобладает романтический стиль – это очаровательные кружева, вышивки, рюши, рюши и оборки и пышные рукава – буф. Одна из наиболее выразительных и актуальных деталей являются объемные рукава, которые используются сегодня в платьях, и в блузках, и в жакетах с самыми различными силуэтами – от прямого или трапецивидного до приталенного в области лифа, дополненного пышной или зауженной книзу юбкой.
    В ансамбле или в отдельном изделии делается ставка на контрастные сочетания тканей. Преобладают легкие, пластичные ткани. Часто две – три прозрачных тканей наслаиваются друг на друга.
      Отделки концентрируются на поясах, нижних краях платьев и рукавов и центре лифа. Отделочные ленты выполняют много функций – они работают то окантовкой деталей, то застежкой – завязкой, то продержкой, то украшением -  бантом или узлом - то поясом. Крупные или совсем мелкие пуговицы, кнопки, хольнитены напоминают старинные изделия.







1.3.3. Роль художественной росписи ткани в современном декоративно –  прикладном искусстве в контексте моды.

Все чаще и чаще русские и зарубежные модельеры выбирают моду начала 20 века как источник вдохновения.

Одна из самых стильных молодых дизайнеров России Алена Ахмадуллина представляет свою коллекцию осень-зима 2006-07. Вдохновение для создания коллекции «Шесть девушек ищут пристанища» Ахмадуллина почерпнула в 20-х годах прошлого века.

В новой весенней коллекции Султанна Французова осталась верна своему неповторимому стилю: только женственные формы и силуэты, в которых приталенные жакеты сочетаются с летящими юбками и изящными платьями. Кокетливые образы дизайнера — это большие банты, блузки из полупрозрачного шифона, соблазнительные платья, шарфы в горошек и укороченные рукава жакетов. Барышня Султанны Французовой напоминает об изящных героинях начала века с их почти закрытыми блузками с круглыми воротничками и широкими юбками в контрасте с подчеркнутой талией.

    По традиции продаваемый батик и изделия из него были 2,25 м в длину и из него шили традиционные одежды кэин, панжан и саронг. Саронг представляет собой прямоугольный кусок хлопчатобумажной ткани с печатным рисунком, который традиционно носят, обернув вокруг тела. Сегодня из него создают очень интересную одежду в виде шарфов, шалей, платьев и юбок, удивляющих формой и стилем.
     В настоящее время батик используется не только в производстве одежды, но и в изготовлении мебельной обивки, тяжелых холщевых панно на стены, скатертей и других аксессуаров интерьера. Техника батика распространена среди многих известных художников, делающих батик для дома и офисов.
      Горячий батик очень кропотливая работа, требующая аккуратности и внимательности. Но на сегодняшний день обучение этому искусству стало доступным благодаря мастер-классам и видеоурокам, которые без труда можно найти на специализированных сайтах по рукоделию.
     Роспись ткани высокого качества очень дорога, а её производство сильно ограничено. Однако в мире машинных технологий интерес к рукодельным материалам становится все выше.
     Одно из запоминающихся качеств этого индонезийского вида творчества – это стиль, украшения и цвет, которые вошли в культуры многих других стран. Прослеживая историю этой страны, можно заметить, что повлияли на историю росписи ткани и технологии её создания контакты с зарубежными торговцами или правителями колоний.
      В одних странах батик развивался интенсивно и потому стал национальным искусством, а в других он лишь сохранил статус старинного ремесла. В последнее время потребители все больше понимают ценность ручной работы. Проводятся модные показы, семинары, выставки и конференции, посвященные этой технике. Целью таких собраний является развивать этот древний вид искусства во всем мире и презентовать любителям батика новые техники, открывать новых талантливых художников и рассказывать о применении батика в повседневной жизни.
     Кроме того, батик давно признали очень полезным хобби: это не просто интересно, батик развивает творческие навыки у детей и людей с ограниченными возможностями. Поэтому батик все больше привлекает людей таких профессий, как педагоги, художники и дизайнеры.
     В странах Азии батик является традиционной одеждой. Его одевают на все торжественные праздники, будь это свадьба или день рождения. Сейчас батик в этих странах носят пожилые люди, да и молодежь приобщается. В России пока батик используется только в роли аксессуаров или картин. Однако потихоньку в нашей стране перенимаются тенденции из Европы и Азии, и на модных показах батик становится приятным дополнением.
     На данный момент множество людей носят работы, выполненные в технике батика. Хорошо, что батик становится вновь популярным, но проблема заключается в том, кто помогает развиваться этому виду искусства. Это не люди Индонезии или правительство, это работа малайцев. В настоящее время малайцы носят одежду, созданную с помощью техники батика, кроме того, все магазины и склады заполнены батиком. Батик распространен не только на территории Индонезии, но и за границей. Однако,  такой батик, приобретенный на рынке сбыта в Малайзии, уступает по качеству оригинальному, «штучному» изделию.
      «Горячий батик» в основном применяется для создания авторских панно и обладает неограниченными живописными и фактурными возможностями. Батик - это культурное наследие, которое жители Индонезии и Малайзии сохраняли на протяжении сотен лет. Между этими странами шла активная борьба за право считаться фаворитом в этом виде искусства.
       Журнал «Harper Bazaar Magazine» свидетельствует о том, что в мире развития батика доминирует Индонезия. Жители Индонезии носят батик, потому что такая одежда хорошо пропускает воздух. В последнее время можно заметить интересную тенденцию: индонезийцы начали поддерживать свою продукцию - сначала музыку, затем фильмы, а сейчас и батик.
      Если говорить о последних новостях в мире моды, нужно упомянуть о том, что фирма «Adidas» выпустила ограниченную партию одежды и аксессуаров, выполненную в технике батика. Коллекция имела большой успех и нашла своих покупателей.

Существует так называемый «экспериментальный» горячий батик включает в себя целый ряд технических приемов:

- Роспись валиками расплавленным воском;

- «Штамп» расплавленным воском;

- «Поливка» расплавленным воском;

- «Шибори».

Эти приёмы позволяют создавать незабываемые абстрактные композиции особенно при создании утилитарных изделий, авторские ткани, платки, шали, постельное белье, гардины.














1.4 Исторические традиционные аспекты изготовления тканей в технике батик  и их взаимосвязь с творчеством современных художников

традиционное исполнение горячего батика
    Батик у явайцев – не просто ткань с рисунком. Это некое живое существо, в котором находят приют духи предков по материнской линии. Сама ткань является оберегом  женщины. Отсюда и бытование ритуальных священнодействий во время окрашивания тканей.
  Процесс создания яванского батика очень сложен. На роспись куска ткани уходит от двух недель до полугода. Ткани с очень тонкими узорами расписывали до двух лет. Для традиционного батика употребляют только хлопчатобумажные или льняные ткани. Разрезанные куски матери несколько дней подготавливают к росписи. Сначала их размягчают в воде 1-2дня, затем стирают и просушивают. Кипятят в рисовом крахмале 15 минут, чтобы воск не входил слишком глубоко в ткань и легко удалялся. По другому способу ткань после стирки выдерживает 6-12 дней в растворе арахисового или касторового масла и щелока из золы рисовых стеблей и трут несколько раз в день. В заключение отбивают деревянными колотушками. Гладкая эластичная ткань позволит создать батик высокого качества.
Рецепты резервного состава различны. Кроме пчелиного воска в них входит парафин. Жир кокосовое масло. Смола и канифоль для сгущения состава и другие компоненты. В результате состав на ткани выглядит ярким желтым рельефным узором. Воск наносят без трафарета, изредка прорисовывая основные линии карандашом или углем.
  Известно, что в
VI веке в Малайзии делали материал из коры деревьев. Узор наносился воском, собранным у диких пчел, а окрашивали красками из красного кармина (охрой) или сажей.
   В прошлом состав наносили заостренной палочкой-пером, позднее – кистью или традиционным инструментом – чантингом.
        Его изобрели в
XVII веке. Это помогло справиться с конкуренцией ввозимых из Индии набивных тканий. Чантинг позволил расписывать ткани сложнейшим, очень тонким растительным и геометрическим узором. Теперь в батике можно было использовать все богатство местных традиционный орнаментов, которые бытовали в других ремеслах. И рисование воском достигло в XVII веке расцвета.
      Следующий этап в производстве батика – первое крашение ткани в индиго.
Прославленный краситель получают из листьев индигоносных растений. Процесс крашения длительный и сложный. Кроме индиго в состав красителя входит паточный сахар и известь. Ткань опускают в холодную краску много раз в течении полутора недель и даже больше. После каждого опускания в краситель ткани высушивают, и под действием кислорода она преобретает все более синий цвет.
   Старинные батики окрашены только в синий цвет. Около 1700 года было изобретено дополнительное крашение в коричневый цвет.
После крашения в индиго воск соскребают с тех мест, которые теперь надо красить в коричневый цвет и закрывают воском синие детали рисунка.
 Коричневый цвет дает кора дерева сога с многочисленными добавками из коры разных деревьев, кустарников, насекомых. Крашение длится от 6 до 15 дней.
         Получается очень темный, глубокий коричневый цвет.
затем воск легко удаляют, окуная ткань в кипяток. Просушивают ее и погружают в щелочный раствор. Несмотря на прочность растительных красителей, их закрепляют в растворе из буры, квасцов, сахара и сока лимона. В заключении ткань стирают. Такой батик никогда не полиняет.
столь сложный процесс создания  тулис-батика сохраняется лишь в нескольких мастерских Центральной Явы. Большинство батиков сегодня изготавливают с помощью небольших медных штампов – чапов, которыми наносят воск. Размер чапа от 5 кв. смдо 25кв. см.
    Штампы появились в середине  
XIX века и на этот раз спасли батиковое искусство в конкуренции с дешевыми фабричными подделками под батик, привозимыми из Европы. И хотя узор с помощью штампа  получается более точным, чап-батик теряет свою одухотворенность, очарование рукотворной линии, в которую вложена и мысль и чувство.

традиционное исполнение холодного батика

    Техника холодного батика отличается от горячего не только температурой резерва. Изменились и сам состав, и инструменты для его нанесения, и стиль росписи. Этот способ несколько ограничивает свободу художника. Так как все детали рисунка имеют контурную обводку холодным резервом и расписываются красками строго внутри резервной линии, а рисунок приобретает своеобразную графическую четкость и плоскостность.
    Для росписи холодным резервом наиболее удобны непрерывные плавные линии. В отличие от горячего , в холодном батике чаще используется натуральный и искусственный шелк. Ткань подготавливают так же, как для горячего батика. Затем на просвечивающий шелк наносят резерв без предварительного рисунка – подложив под него эскиз, а на плотный шелк и хлопок наносят карандашный рисунок.
  Резерв остается на ткани, даже если она предназначена для одежды. Иногда резервирующий состав подкрашивают типографской или обезжиренной масляной краской. В одном рисунке могут использоваться несколько цветных резервов.

традиционное исполнение узелкового батика
   Узелковый батик можно считать одним из древнейших видов оформления ткани. В различных странах эта техника имеет свои названия: В Индии – бандхей (бандан), в Японии – тибари, в Малайзии, Индонезии – планги. Техника бандан (узелковый батик) появилась в Индии. Отдельные участки ткани перевязывали, затем окрашивали краской какого-либо светлого тона. Потом ткань высушивали, развязывали узлы или только часть их, перевязывали другие участки ткани, уже окрашенные. И ткань снова погружалась в краску, но уже более темную. Когда же по окончании окрашивания развязывались все узлы. На ткани образовывался двух или трехцветный (в зависимости от количества погружения) звездчатый или зигзагообразный узор. Узелковое крашение преимущественно используется в одежде и декорировании тканей для интерьера. Для работы в этой технике наиболее удобна тонкая хлопчатобумажная ткань (бязь, ситец, сатин) – ее легче завязывать и окрашивать. Ткань должна быть белая или светлых тонов. Узел завязывается, если позволяет размер, из самой ткани или с помощью ниток, веревок и шнуров из натуральных материалов. Разновидность узелковой техники – тритик – закрепление ткани и узелков с помощью прошивания. Этот способ так же основан на механическом резервировании ткани.

Художники, работающие в технике  батика.

Современный художник, используя язык художественного материала, создает свои новые формы, наполненные смыслом. Увиденные работы заставляют нас мыслить, создавать свои произведения.
       Если раньше художники придерживались сложившихся традиционных сюжетов, то современные дизайнеры пытаются уйти от стереотипов и создать что-то совершенно новое, таким образом, и появляются новые технологии в этом виде искусства.
       Работы современных художников – это произведения искусства, которые можно увидеть на выставках, в художественных галереях. Выставочная деятельность – это своеобразная творческая лаборатория художника. Она связана с поиском новых художественных идей, нового пластического языка, которым художник выражает свои мысли, чувства, представления о красоте, свое отношение к миру.
     Рассматривая творчество художников, мы разделили их на две группы: западные и российские.

  1.  Западные художники:
  •  Сью Дроун – талантливая художница и преподаватель батика на протяжении 16 лет. История ее карьеры очень интересна. Она была искусствоведом, работающим с неполноценными и нетрудоспособными людьми в государственной школе (Laconia State School) в штате Нью-Гэмпшир. После получения степени магистра в области Арт-терапии она работала детским и семейным психологом по борьбе с бытовым насилием в Лонг-Айленде. Когда родился сын, Сью с мужем переехала в штат Мэн (Maine), где и занялась батиком всерьез. Она решила устроиться в школу на неполную занятость, а в свободное время занималась разработкой коллекции одежды под названием «Alexander’s Rags». После нескольких лет работы, она начала воплощать свои идеи в жизнь, коллекция называлась «Sunfire batik». Батик ее становился очень популярным. В особенности всем нравились мотивы природы и рисунки для детей.
  •  В течение многих столетий при изготовлении батика мастера отдавали предпочтение пчелиному воску, воскам растительного и животного происхождения, и лишь сравнительно недавно начали использовать парафин. Все эти составы легко устраняются с хлопковой ткани в процессе кипячения, но с шелка, окрашенного кислотным красителем, их можно удалить только сухой химической чисткой с применением тетрахлорэтилена – токсичного вещества, использование которого строго регулируется Агентством по охране окружающей среды США. Весьма вероятно, что в будущем использование тетрахлорэтилена будет запрещено, и мастерам батика придется либо найти другой способ удаления воска с шелка, либо использовать альтернативный материал для резервирования. Художник Дороти Боуэн применяет для резервирования соевый воск с 2002 года. Этот метод имеет много преимуществ: испарения нетоксичны, температура плавления ниже и воск смывается с ткани теплой водой с синтраполом (моющим средством). Соевый воск в перспективе может стать альтернативным материалом для резервирования, тем не менее его не рекомендуется использовать при окрашивании тканей методом погружения. Дороти Боуэн написала замечательную работу, посвященную составам, в которых мастера батика могут использовать соевый воск, обладающий уникальными свойствами, тем самым предохраняя себя от вредного воздействия паров парафина и тетрахлорэтилена.
  •  Можно выделить работы интересной современной художницы из Сан-Диего Лиса Бэби. Она создала новую и довольно оригинальную технику батика – «pancake batter batik». За основу она взяла муку, хотя это нельзя считать новым способом, так как африканские племена использовали именно такую методику. Но на этом сходство заканчивается. Требуется много времени на создание и скрепление отдельных элементов работы, кроме того, использовались особые офисные печати. Лиса создает удивительные произведения современного искусства, ее работы живут отдельной жизнью.
  •  Сюзан Иткин – художница, создающая картины и элементы декора в технике батика. У неё есть потрясающий магазин, в котором продается одежда, украшенная техникой батика. По ее словам, каждая картина батик является уникальной, как отпечаток пальца человека или форма листа дерева. Каждый раз краска может лечь по-иному, окончательный результат является неожиданным даже для самого художника. Сюзан живет в северном Нью-Джерси с мужем и двумя детьми. Она продает свои работы в Нью-Йорке с 2003 года. Совсем недавно ее работы были выставлены в музее науки и искусства в Нью-Джерси (Belskie Museum of Art and Science).
  •  Халид Шамсуддин Аршад начал заниматься росписью тканей в 19 лет. Он увлекся батиком как формой искусства и больше не переставал заниматься этим ремеслом. Уже тогда он знал, что батик – его будущее. Когда ему было двадцать, Халид стал батик-дизайнером, известным своим стилем ручной росписи парео. В 1988 году популярность батика в стране начала расти. Халид вместе с женой открыли второй и третий бутики, на этот раз в столице Куала Лумпур. К сожалению, в 1993 году производство батика претерпело значительный упадок. Одной из причин послужило то, что повышенный интерес в индустрии моды вызывал в то время корейский шелк. В результате Халиду пришлось закрыть свой бизнес в Куала Лумпур. В 2003 году индустрия батика начала восстанавливаться, была проведена выставка «Малазийский батик в мировой индустрии». Халид получил определенную выгоду, принимая участие в посвященных батику мероприятиях. Примерно в то же время некоторые из расписанных им парео носили финалистки конкурса мисс Англия в Лестере. Эти последние достижения принесли Халиду мировое признание его таланта.

2. Российские художники.

  •  Ксения Ефимова. Родилась 4 марта 1982 года. Окончила Художественно-промышленную школу (1998), Академию Архитектуры и искусства по специальности "художник декоративно-прикладного искусства" (2005), Международную школу дизайна (2008). Работает как дизайнер интерьеров и художник по росписи тканей.
  •  Ирина Минаева. Родилась в 1975 г. В 1997 г. закончила Южноукраинский Государственный Педагогический Университет (г. Одесса). Основные направления в творчестве: графика, батик. С 2008 г. член Международной Гильдии Батика. В последнее время увлеклась фотографией. Картины художницы находятся в частных коллекциях Украины.
  •  Никитина Галина Владимировна.  Родилась в городе Уфе. В 1979 г. закончила худ. школу, в 1982 г. художественное училище по классу "лаковая миниатюра". С 1987 по 1993 г. обучалась в УрГУ имени Горького на факультете искусствоведение. С 2008 г. состоит в Московском Союзе художников (секция декоративных искусств). Все работы выполнены на высоком техническом уровне и обладают неповторимым цветовым решением, часть работ находятся в частных коллекциях России, Канады, Германии. Постоянная участница выставок г. Москвы.
  •  Самаринкина Алиса Валериевна. Родилась в 1977 году. Работает в техниках батик, керамика. В 1993 году – поступила в Самарское художественное училище им. Петрова-Водкина. С 1996 года участник всех областных выставок. В 1998 – окончила обучение.2001 год –работа в творческой группе на ЭТПК (Эксперементально-творческий комбинат им. Воронцово). 2005 год-окончила Самарский государственный университет, факультет ИЗО и ДПИ. Участница многих всероссийских и международных выставок. Член союза дизайнеров и союза художников России, международной ассоциации АИАП ЮНЕСКО. Награждена дипломом Академии художеств Российской федерации, медалью-орденом второй степени за заслуги перед Отечеством.

Изучив историко-культурологические и художественно-выразительные особенности росписи ткани, мы остановили свое внимание на живописности техники узелкового батика, характере выразительных особенностей и яркости цвета, изящности работы в целом. Эти особенности, которые будут подчеркивать достоинства изделия, мы взяли за основу решения проектной задачи.


Глава
II. Художественно-технологические этапы и приемы создания авторского проекта

2.1 Основные виды художественной росписи ткани. Характерные особенности росписи ткани в технике холодного батика

Ручная художественная роспись тканей на шелковых, вискозных и синтетических тканях производится тремя основными способами, каждый из которых имеет свои особенности оформления. Два из них – холодный и горячий батик – основаны на применении резервирующих составов.
       В холодном батике резервирующий состав наносится на ткань в виде замкнутого контура, в пределах которого специальными красками в соответствии с эскизом расписывается изделие. Художественные особенности этого вида росписи определяются тем, что наличие обязательного цветного контура и использование этого контура для разнообразных орнаментальных разработок придают рисунку графически четкий характер. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически не ограниченно.
        Для нанесения на ткань контура рисунка применяют стеклянные трубочки.
       Большое значение для качества наводки контура имеет наклон кончика трубочки: он должен быть загнут под углом 135°. Если он загнут под более тупым углом, то при работе трубочку приходится держать почти перпендикулярно к плоскости ткани. При этом напор резервирующего состава усиливается, что может привести к непредвиденному растеканию резервирующего состава по ткани (т. е. к браку).
        В местах более медленного движения и в начале линии обычно получаются капли. Поэтому вести трубочку по ткани следует равномерно, а в начале работы быстро опускать на ткань, не дожидаясь образования капли. Отнимая трубочку от ткани, ее переворачивают носиком вверх, и резервирующий состав уходит из кончика. Противоположный конец трубочки должен быть слегка приподнят, чтобы резервирующий состав не пролился на ткань.

После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять не закрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.
    Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или трубочками. При заливке необходимо обратить внимание на то, чтобы большие и малые участки рисунка получали одинаковое насыщение краской, в противном случае они все будут разной светлоты или на них появятся ореолы и разводы.

Приготовление резервирующего состава для холодного батика в граммах:

Рецепт 1

Резиновый клей 40

Бензин 450

Воск натуральный 10

Итого: 500

Рецепт 2

Резиновый клей 220

Бензин 250

Парафин 30

Итого: 500

Рецепт 3

Резиновый клей 215

Бензин 200

Вазелин технический 85

Итого: 500

Резиновый клей растворяют в бензине, затем добавляют остальные составные части и, помешивая, греют в кипятке до получения однородной массы. Бензин и резиновый клей огнеопасны, поэтому нагревание указанного состава на нагревательных приборах и тем более на открытом огне запрещается.

Рецепт 4

Парафин 100

Канифоль 4

Резиновый клей 400-500

Бензин 500-400

Итого: 1000

Измельченный парафин заливают резиновым клеем, затем добавляют бензин и хорошо перемешивают. Приготовленную смесь расплавляют на водяной бане при температуре 95—97°С до получения однородной массы.

Подцветку резервирующего состава делают масляной краской, предварительно обезжиренной на пористой бумаге. Резервирующий состав необходимо хранить в плотно закрывающейся стеклянной или фарфоровой посуде. Для получения жидкой консистенции резервирующий состав следует разводить бензином за 18—20 часов до начала работы.
       Холодный  батик является самым древним методом окрашивания ткани. Его отличительная черта состоит в многократном окрашивании  определенных мест рисунка горячим воском или парафином.
       В основном образная выразительность в изделиях из текстиля, расписанных способом «холодный батик», достигается колористической гармонией. При этом разработка цвета бесконечно разнообразна по структуре, оттенкам, цветосочетаниям, достижимым только в этой технике.
      Способы росписи ткани холодным батиком как никакие другие мобилизуют творческую фантазию художника, его профессиональное мышление и волю, дают большие возможности для его самовыражения.
      В этом способе окрашивания текстиля обязательны контурные линии, но  в рисунке возможны мягкие переходы тонов. Соединение различных технических приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и фантазийные разработки орнаментальных форм, в особенности цветочных; рисунки получаются менее графичны. При воспроизведении изделий способом холодного батика исполнитель должен обладать высоким мастерством рисовальщика, так как при тиражировании образцов он неизменно вносит что-то свое, индивидуальное.
        В классическом варианте рисунок на ткани резервируют составом и окунают в емкость с краской, затем высушивают и вновь повторяют последовательность работы до тех пор, пока не закроется весь рисунок не станет законченным. В настоящее время различают несколько способов работы в данной технике: батик в одно перекрытие, в два или несколько перекрытий, роспись от пятна.
        Для традиционного батика применяют только хлопчатобумажные ткани, а узор наносится специальным инструментом – чантингом. Он позволяет наносить сложнейший традиционный узор из тонких линий и множества мелких точек. Затем ткань окрашивается последовательно в индиго и коричневый цвет.
        Любым инструментом для резервирования начинают проводить линии не сразу по ткани, а с бумаги или клеенки, точно закрепленной на кромке изделия, так как в начальной точке соприкосновения инструмента с тканью обычно происходит утолщение линий. С помощью такой бумажной или клеенчатой подложки начинают и прерывают линии на ткани.
      Нужно учесть, что пары бензина вредны, поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, около форточки или в помещении, оборудованном специальной вытяжкой. Следите за густотой резерва. Нормальной консистенции резерв вытекает из леечки равномерно и не разливается, жидкий резерв разливается на материале, а достаточногустой не может глубоко в него войти и остается на поверхности в виде корочки.
     В наше время применяется множество техник нанесения. Резерв можно наносить при помощи кистей или специальных штампов или просто, капая его на ткань.
      Нам хотелось привести более подробные примеры нанесения резерва:

Многоцветный батик.

Многократное окрашивание возможно как при поверхностном окрашивании, так и при погружении батика в краску.

При поверхностном окрашивании после первого окрашивания на высохшую ткань наносят новый рисунок резервом. Затем следует второй слой краски. В качестве узора получатся и белые участки, и участки, сохранившие цвет первой росписи, окруженные более темным цветом. Можно наносить резерв на ткань с уже нанесенными цветными пятнами, кругами, брызгами, и затем повторно расписывать батик.
       При окрашивании батика путем опускания в краску сам процесс крашения нельзя повторять более 2-3 раз, потому что чистый резерв не выдерживает многократного использования и пропускает краску.
      Брызги резерва. Случается, что резерв капает на ткань, оставляя мелкие пятна. Это можно использовать как декоративный прием. Вы можете изобразить таким образом снежинки или звезды. Смочите крупную кисть в резерве, отожмите его излишек и, ударяя по ручке, нанесите брызги. Сначала можно потренироваться на небольшом кусочке.

Благодаря тому, что контурные линии здесь обязательны, в рисунке возможны графичные переходы тонов. В этом виде росписи ткани существует несколько разных способов работы:

1. Простой батик (в одно перекрытие).

2. Сложный батик (в два и более перекрытий).

3. Работу от пятна.

Простой батик. Рисунок по шаблону наносят на ткань, потом покрывают краской. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент.
     Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок  и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному.
     Росписью от пятна обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента.

По окончании работы изделие нужно прогладить утюгом.

Виды орнаментов, характерных для росписи в технике холодного батика.

Не смотря на то, что Центральная Ява является одной из главных провинций Индонезии, дизайн батика зависит от региона (на Яве их 29), где он создается. Можно выделить несколько художественных элементов орнамента для повседневного, праздничного и традиционного батика в таких округах, как Джокьякарта, Суракарта и Пекалонган.

Существует четкое разделение орнаментов: геометрические элементы и не геометрические.

К геометрическим орнаментам относятся все традиционные геометрические рисунки:

  •  ромбы (мотив «Kawung Prabu» – звездный узор),
  •  треугольники («Parang Tumpal»);
  •  полоски, окружности, диагонали (мотив «Parang» – это сочетание диагоналей и небольших штрихов),
  •  различные четырехугольники (мотив «Ceplok» – рисунок из квадратов и линий),
  •  кресты и более сложные геометрические фигуры (мотивы «Limar» и «Nitik» – сложный рисунок из геометрических фигур). Второй вид орнаментов, не являющийся геометрическим, тоже разделяется на подвиды:
  •  различные цветочные узоры – это мотивы «Buketan», «Lunglungan» и «Semen».
  •  Можно выделить наиболее популярный элемент «Kawung» – это рисунок из параллельных прямых с эллипсами, внутри которых могут быть кресты, точки или линии.

Также из существующих орнаментов можно выделить:

Купон — расположение орнамента на ткани вдоль одного края полотна с постепенным переходом в фон; иногда имеет отклик на противоположной стороне полотна.

Огурцы — мотив, пришедший из Индии, часто встречается в шалях и тканях традиционного направления. Представляет собой овальную форму с одним вытянутым и загнутым концом. Часто рисунок контура выполняется в виде гирлянды цветочных форм.

 

Свободная роспись производится без применения резервирующих составов. Рисунок наносят на ткань различными красками свободными мазками, только окончательная отделка рисунка иногда производится при помощи холодного резерва. Здесь больше индивидуального творчества.
        В этом виде росписи используют различные загустители, которыми либо покрывают ткань (грунтуют), либо загущают сами красители.

Можно выполнять свободную роспись и по грунтованной ткани (практически по любой), использую как достоинство эффекты затекания, размывок, мазков и т.д. Разные текстуры ткани, кисти и красители дают невообразимое количество вариантов цветовых сочетаний, изобретённых нюансов, стилистических изысков.

               Существует несколько способов свободной росписи ткани.

Свободная акварельная роспись основана на применении солевого раствора или специальных акварельных грунтов. Натянутую на раму ткань пропитывают водным раствором поваренной соли или акварельным грунтом, а после высыхания расписывают красками. Так как солевой раствор ограничивает растекаемость краски по ткани, можно работать свободными мазками живопись выполняют по принципу акварельной живописи: от светлого к темному, от верхнего края к нижнему.

Лессировка.

Этот известный прием масляной и акварельной живописи с успехом можно использовать при росписи ткани. Строится он на том, что краски смешивают не на палитре, а на ткани, послойно накладывая одну на другую, что и приводит к изменению цвета. Прозрачные анилиновые красители как раз хорошо подходят для работы в такой технике.

Роспись ткани аэрографом.

Большими возможностями в создании интересного эффекта в росписи обладает аэрограф (усовершенствованный пульверизатор). При работе этим прибором на поверхности ткани получаются мелкие, словно тающие в тумане, силуэтные изображения. Один из основных приемов работы – распыление краски под углом. Это позволяет создавать плавные светотеневые переходы. Направляя, струю краски на трафарет под разными углами, вы моделируете форму мотива.

Способ скрытого резерва.

Эффект «скрытого резерва» (многослойная роспись). Не всегда хочется, чтобы работа выглядела как витраж. Иногда светлые контурные (резервные) линии разбивают целостность восприятия.

Тогда уместно использовать так называемый «скрытый резерв». Вначале расписываются светлые по тону участки плоскости, затем по ним проводится резерв, и расписываются плоскости более насыщенного цветового фона и т. д. Этот прием часто используется при росписи станковых панно.

Кроме вышеперечисленных видов батика, существует самый древний вид этого искусства, заимствованный европейцами у художников Индии – узелковый батик.
        В Индии он широко распространен и по сей день. «Бандхей» («бандхана», «бандхини», «бандан»), что означает "обвяжи-окрась": на ткань выкладывают камешки и завязывают их в ткань, после чего ткань окрашивают. Для большей абстрактности рисунка используются камешки разного калибра, которые размещаются на ткани ассиметрично. Если необходимо получить геометрически правильный узор, тогда, соответственно, камешки одного калибра размещаются симметрично. Подобное творение можно дополнительно украсить. На острове Суматра, к примеру, батик украшают бисером, в Индии – крупными бусинами, в странах Африки – вышивкой, жемчугом и раковинами. Этот способ, без преувеличения, можно назвать межконтинентальным: его использовали в доколумбовой Америке, в Тибете, на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
      Один из его видов - техника «планги» - был распространен в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался узор из белых «горохов».
      Окрашивая сухую ткань, можно получить более резкую границу красителя и неокрашенного полотна, если же ткань влажная (смоченная и хорошо отжатая) — более плавные границы перехода.
      При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости».
       Все виды росписи тканей постоянно совершенствуются. Художники, работающие в этой области, находят все новые и новые художественные приемы, поэтому описанные здесь способы оформления тканей не могут, считаться исчерпывающими. Они являются лишь основой, на которой может строиться дальнейшее овладение искусством росписи тканей.

художественный роспись батик ткань


2.2 Технологические принципы и средства выполнения художественной росписи ткани в технике холодного батика

            Приспособлениями и инструменты для росписи ткани способом холодного батика.
          В художественной росписи можно использовать различные ткани: из целлюлозных волокон, такие как хлопок, лен, вискозный шелк; различные виды натурального шелка; ацетатный шелк; ткани из полиэфирных волокон, такие как лавсан, теторон; ткани из полиамидных волокон, такие как капрон, нейлон; ткани из полиакриловых волокон, такие как нитрон, акрилан. Однако чаще всего для росписи применяют хлопчатобумажные и шелковые ткани.
      Для занятий художественной росписью тканей необходимо светлое, хорошо проветриваемое помещение. Каждое рабочее место представляет собой стол-тумбочку с двумя или большим количеством отделений. Здесь хранятся ткань и необходимые для росписи приспособления. Размер верхней крышки стола 1 м
2. На этот стол укладывается деревянная раздвижная рама — пяльцы, состоящая из четырех брусков с утопленными в пазах крючками. Крючки на раме служат для накалывания ткани, а потому должны иметь острые кончики и не выступать над брусками рамы. Крючки и бруски рамы покрываются химически стойким лаком для предотвращения ржавления и загрязнения. После накалывания и натяжения ткани на раму ее положение фиксируется винтами-барашками, делающими раму устойчивой.

Хотелось бы остановиться на инструментах и оборудовании более подробно:
Резерв 
      В холодном батике используется прозрачный резервный состав, растворимый в бензине. Готовый резерв можно купить в магазинах, где продаются товары для художников. Импортные контурные составы могут быть окрашены в различные цвета.
 
    Для нанесения резерва нужна специальная стеклянная трубочка с загнутым носиком и шаровидным расширением для запаса резерва. Импортный резерв обычно расфасован в пластиковые тюбики или флаконы с насадками, из которых его можно наносить непосредственно на ткань.
 

Подрамники – применяются для качественного натяжения расписываемой ткани. Рама состоит из четырех деревянных брусков сечением 35х20 мм.

Самый простой и удобный способ закрепления ткани на раме, работать с канцелярскими кнопками. Однако у них есть большой недостаток при натяжении влажной ткани, особенно когда она пропитана соляной загусткой для свободной росписи, кнопки покрываются ржавчиной, плотно входят в ткань, и на этом месте, после снятия кнопок, возможны разрывы. В этом случае необходимо пропитывать кнопки специальным химически стойким лаком. Если нет такой возможности, раму нужно сделать на 7-10 см больше нужного размера, чтобы потом линию накопления ткани убрать по всему периметру. В тех случаях, когда ткань не снимают с рамы до конца работы, ее можно прибить маленькими нержавеющими гвоздиками. Это возможно при выполнении работы с холодными резервами, не требующими окончательной тепловой температурной обработки или запарки изделия.
        Натягивать на раму можно влажную и сухую ткань. Если работа будет выполняться свободной росписью, то лучше натянуть сырую ткань. Для горячего и холодного батика ткань может быть сухой. Начинать натягивать лучше с середины верхней рейки, растягивая ткань только по рейке. Причем работать лучше симметрично, от центральной кнопки ткань на 7—8 см прикрепляется влево и вправо, далее натягивается на нижнюю рейку; точно так же от середины, но здесь производится довольно сильная натяжка и по долевой основной нити, вместе с растяжкой по утку. Затем натягиваются боковые стороны.

Кисти - лучше иметь мягкие - белка, колонок, ушной волос для работы по ткани. Минимальный набор - три штуки: тонкая №3 для росписи мелких деталей, средняя (№ 10-12) и толстая (№ 20) для росписи фона.

Нельзя оставлять кисти в воде даже во время работы: мягкий волос загибается, кисть теряет форму и становится непригодной для работы.

Формочки для краски - применяют для составления колера для росписи определенного цвета и тона.

Ткань - предпочтение отдается китайскому не аппретированному 100 % шелку различной плотности. При выборе ткани необходимо обращать внимание на её качество. Очень важно, чтобы краситель легко пропитывал ткань. Для определения пригодности ткани для росписи необходимо капнуть чистой водой на край ткани.

Ткани, на которых исполняется роспись, не должны иметь ткацких дефектов, например узлов, петель, утолщенных ниток, блесен.
       При росписи большое значение имеет ткацкое переплетение ткани, ее толщина и плотность. От этих показателей зависит густота резерва и ширина резервной линии, которую наносят на ткань. Например, при других одинаковых условиях, чем меньшую связь имеют между собой нитки основы и утка, тем шире должна быть контурная линия, нанесенная резервом. Чем толще и плотнее ткань, тем реже должен быть резерв, шире линия и наоборот.
      Наилучшими для росписи являются тонкие гладкие ткани полотняного переплетения. Однако расписывать можно и ткани саржевого, сатинового, мелкоузорчатого переплетения. Роспись тканей способом холодного батика и свободную роспись делают на таких же тканях. Но в этом случае менее важное значение имеют переплетения, толщина, плотность и пушистость ткани.
       Из хлопчатобумажных тканей для росписи рекомендуются батист, шифон, маркизет. Они тонкие, легкие и не имеют на своей поверхности значительной пушистости.
       Из искусственных тканей для росписи применяются отбеленные и светло-закрашенные ткани, изготовленные из вискозных волокон и комплексных вискозных, ацетатных и триацетатных ниток. Роспись не вызовет особых затруднений.
      Наилучшими для росписи являются ткани из натурального шелка. Они тонкие, не имеют на поверхности пушистости, краски, на них хорошо растекаются и равномерно покрывают плоскость рисунка без ореолов, пятен, затеканий. Из этих тканей в росписи применяют: туаль, крепдешин, креп-жоржет, креп-шифон. Лучше всего краски растекаются на туали, крепдешине и хуже на креп-жоржете и креп-шифоне. Линии резервов при этом можно исполнять любой толщины, начиная с наитончайших .
      В работе можно использовать ткани, бывшие в употреблении, одноцветные и с набивным рисунком, но они требуют более тщательной обработки и подготовки. Во всяком случае, как новые ткани, так и старые требуют всех этапов подготовки. Как это было в Древнем Китае, сегодня художники-батикисты работают на хорошо подготовленной поверхности.

Резервирующий состав - применяется для создания резервирующей линии, которая служит непреодолимым барьером для красителя в процессе росписи, что позволяет создавать по заданному рисунку замкнутые «витражные» пространства, различные по цвету и тону.

Краски - используются специальные для росписи по шелку и делятся на два вида:

- краски закрепляются паром (профессиональные)

-краски, которые закрепляются утюгом (для хобби).

Вся работа и роспись тканей основана на большей или меньшей способности красок растекаться по ткани. Поскольку в состав краски входят вещества, способствующие лучшему растеканию и высыханию ее, работать с ней надо быстро и уверенно, обладая определенными навыками.
        Хорошо сколорированная гамма цветов является основой художественного произведения. Поэтому перед началом работы необходимо проверить наличие красок, подобрать их по тонам, соответствующим образцу-эталону, и, если надо, путем смешения красок добиться нужных оттенков. Пробы красок производят на небольших отрезках тканей, по качеству соответствующих тем, на которых мастер будет работать.
         В художественной росписи тканей используются органические красители, хорошо растворимые в воде и спирте, обладающие высокой кроющей способностью, имеющие большую гамму чистых и ярких красок. Растворы таких красителей должны легко растекаться на ткани, глубоко пропитывать ее и закрепляться без предварительной подготовки ткани.
         Для текстильной промышленности в основном применяются синтетические красители, однако для определенных целей, например в производстве гобеленов или в ручной росписи тканей, художники предпочитают натуральные красители, которые получают из природных материалов.
        Естественные красители бывают растительного и животного происхождения. Растительные красители содержатся в корнях, листьях, древесине, коре деревьев, а также в плодах и цветах различных растений. Большинство красителей, извлеченных путем вываривания в воде, могут окрашивать различные ткани, а также кожу и различные текстильные волокна. Большинство из них отличается высокой устойчивостью, прочностью в стирке и при воздействии солнечного света.
        Синтетические красители делятся на основные, кислотные, активные (проционовые) и прямые красители.

Основные красители способны окрашивать без всякой предварительной обработки белковые волокна — натуральный шелк, шерсть в слабокислом или нейтральном растворе. Они химически взаимодействуют с белковыми волокнами, а с целлюлозными волокнами значительной связи не имеют. Окраски этими красителями отличаются чистотой и яркостью. Основные красители хорошо растворимы в воде и в спирте. Однако они не прочны к свету и мокрой обработке.

Темными красителями (субстантивные) окрашивают без предварительной обработки целлюлозные волокна в нейтральной или слабощелочной среде и белковые волокна в слабокислом растворе. По прочности они превосходят основные и кислотные красители, но по яркости им уступают.

Кислотными красителями также без всякой предварительной обработки окрашивают белковые волокна в слабокислой или нейтральной ванне. С целлюлозными волокнами они связи не имеют. Имеется возможность окрашивать капрон. Кислотные красители имеют красивую гамму, несколько уступающую основным.

Активные красители хорошо растворимы в воде, яркие, высокопрочные, просты в технике крашения. Прочно окрашивают целлюлозные волокна, натуральный шелк и капрон.

При необходимости можно смешивать между собой растворы красителей, только одного и того же класса. Смешивать растворы красителей различных классов не рекомендуется во избежание выпадения их в осадок.
         Введение в растворы спирта сообщает им хорошую растекаемость на ткани. Однако прямые красители мало растворимы в спирте. Для них берут спирта не более 100-150 г/л, при избытке спирта они способны выпадать в осадок. Поэтому работать с растворами прямых красителей, вследствие их плохой растекаемости на ткани, трудно. Для лучшего растворения в них можно добавлять соду в количестве 0,5 г/л.
              Многообразие приемов ручной росписи позволяет получать на ткани яркие многоцветные узоры любой сложности, применительно как для метровой ткани, так и для штучных, эксклюзивных изделий. С помощью техники художественной росписи тканей можно создавать декоративные ткани, шарфы, платки, галстуки, расписывать повседневную одежду, а также создавать картины.

2.3 Художественно-технологические приемы выполнения авторского  дипломного проекта

       Творческий процесс создания художественного произведения включает целесообразный труд, определенную систему сознательных, так или иначе планируемых художником действий.
        При создании авторской коллекции женской одежды с элементами росписи нами была выбрана растительная тема; цветы. Поскольку, цветы из века в век будоражили воображение художника, мы решили раскрыть тему нашей работы, руководствуясь следующими факторами:

  •  композиция рисунка должны быть сложная, многоуровневая;
  •  композиция рисунка должна быть решена через форму одежды, не нарушая и не деформируя готовое изделие;
  •  цветы и растительные элементы композиции должны быть вписаны в форму изделия;
  •  цветовая гамма эскизов должна соответствовать цветовым сочетаниям готового изделия, дополняя и обогащая его неповторимым колоритов и пластичностью исполнения;
             _         изображать главные цветовые полотна – платки боле насыщенно и ярко, чем дополняющие их женские платья простого кроя с росписью;
  •  изображать объекты необходимо декоративно, учитывая тщательные изображение интересных деталей и орнаментов при выполнении работ в материале.

Коллекция представляет собой композицию со сложной структурой, в которой есть главное, что определяет композиционную схему.
        Начинать работу над любой композицией следует с обдумывания и построения композиционной схемы. Каждая линия, каждый ритмический элемент, их пластическая убедительность, их компоновка на плоскости принципиально важны и ответственны. Четко решенная композиционная схема, выполненная максимально ограниченными средствами, есть залог успешного решения всей композиции.
       Весь творческий процесс создания композиции можно представить в виде следующих этапов:

—  изучение функционального назначения изделия в предметной среде;

— возникновение композиционного замысла и его обоснование в эскизе;

— разработка композиционной схемы рисунка, в которой решаются такие вопросы, как членение плоскости на части, принципиальное размещение основных ритмических элементов, организация доминанты;

— разработка общего цвета и колористических отношений, при этом определяются ритмический разброс пятен цвета, локальный цвет;

— сбор дополнительного материала по теме, в виде зарисовок мотивов природы, цветочных мотивов, форм различных мотивов;

— построение завершенного эскиза композиции на основе композиционной схемы, колористических отношений и собранного конкретного материала;
        __  выполнение графических выкроек, решение кроя, решение положения росписи на платках и платьях;

— выполнение эскиза композиции в материале.

Последний этап всего творческого процесса предполагает роспись женской одежды. Чтобы приступить к росписи, необходимо увеличить рисунок в натуральную величину, а затем через копирку перенести на кальку. После этого рисунок на кальке прикрепляется булавками к готовой натянутой ткани и переносится резервом на полотно.

1. Подготовка к работе. Разработка эскиза.

Композиция – основа росписи, и от того, насколько она будет продумана, зависит конечный результат. Важно найти грань между реализмом и текстильной стилистикой при изображении пейзажа, натюрморта, жанровых сцен и т.д.

Независимо от того, что будет изображено, будь то цветочный мотив для шали, абстрактная композиция для вечернего платья или многофигурная, с элементами архитектуры и пейзажа, станковая композиция, все строится по законам текстильной графики:

-плоскостное решение

-отсутствие планов

-сочетание орнамента и декоративной живописи

-сочетание графического пятна и линии.

Контур рисунка наносятся на ткань с графического листа кальки резервом, где изображение заранее было перенесено на кальку, которая подкладывается под ткань, чтобы на ткани не было карандашного рисунка.
       Рисунок можно наносить так: ткань кладется на стеклянный стол, на который снизу высвечивается образец. Контуры рисунка обводятся резервом
.
      Традиционный батик отображает орнаменты, передававшиеся из поколения в поколение. Хорошо слаженная и продуманная композиционная схема — основа создания художественного произведения. Следует начинать с наброска композиционной схемы в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. Не рекомендуется выполнять рисунок для четверти или половины изделия, так как впоследствии образуются некрасивые стыки отдельных частей.
     Очень важна красивая и четкая прорисовка деталей, общего силуэта и применение живописных или графических разработок, обогащающих рисунок.
    Равновесие композиции в этом случае достигается цветовым решением.
    Надо иметь в виду материал, для которого подготавливается рисунок, плотная или легкая, гладкая прозрачная ткань с росписью, рельефная хлопчатобумажная, шерстяная ткань или ворсистый мягкий ковер. В каждом отдельном случае характер рисунка будет меняться.

Сначала выполняются небольшие эскизы, при помощи карандаша, на листе плотной бумаги (на ватмане формата или акварельной бумаге А5, А4 или А3).

Используя разнообразные художественные и технические приемы, можно передать как орнаментальными, так и колористическими средствами различные настроения; весеннюю легкость, бурное движение или спокойную уравновешенность.

  •  Выбирая из выполненных рисунков серию эскизов, мы руководствовались следующими факторами:
             _        композиция рисунка должны быть сложная, многоуровневая;
  •  композиция рисунка должна быть решена через форму одежды, не нарушая и не деформируя готовое изделие;
  •  цветы и растительные элементы композиции должны быть вписаны в форму изделия;
  •  цветовая гамма эскизов должна соответствовать цветовым сочетания готового изделия, дополняя и обогащая его неповторимым колоритов и пластичностью исполнения;
  •  изображать объекты необходимо декоративно, учитывая тщательные изображение интересных деталей и орнаментов при выполнении работ в материале.

В итоге, мы отобрали пять эскизов платков:
маки
ирисы
нарциссы
герань
подсолнухи
        затем были решены композиции и цветовое сочетание цветочных элементов на платьях простой трапецевидной формы.

2. Прежде чем приступить к выполнению работы в материале, мы отрисовали «картон» - шаблон, рисунок с которого перевели на натянутую, слегка простиранную и хорошо выглаженную ткань.
            Рисунок переводим на ткань  заранее подготовленную и расчерченную выкройку карандашом, который не заметен на готовом панно. Теперь непосредственно переходим к росписи панно. Для исполнения панно нами была выбрана техника холодного батика. Особенность холодного батика в соблюдении строгой последовательности в работе. Роспись ведем от самых светлых участков, к темным.
        Мы выполняли работу способом сложного батика,  наносили краску и резерв, шаг за шагом. Чтобы краска быстрее сохла, пользовались феном (резервирующий состав пропитывает только сухую ткань).

Закрепляли контуры и отдельные участки рисунка резервом, но разными способами:

  •  «заливкой»;
  •  крупными каплями, поверх которых тоже нанесли резерв, чтобы потом получились кракелюры.

Роспись ведём поэтапно, выполняя каждую работу по-отдельности.

  1.  Платье и платок. Тема работы «маки», поэтому она решена в теплой гамме, а ее основные цвета красный и желтый. Плоскости и линии, которые используются для создания определенной цветовой сложности композиции, вписываем в пластические линии, акцентируем на них внимание, выводя на передний план. В правом верхнем углу изображена цветочная композиция. Этот элемент композиции выполнен светлыми цветами и практически списан с фоном.
  2.  Платье и платок. Тема работы «ирисы», поэтому цветовая гамма работы тёплая и яркая. В композиции по диагонали изображен букет с характерными для лета цветами – ирисами, бутонами и различными по пластике листьями. Букет разделяет рисунок на условные две части: слева наверх изображёна цветочная композиция, а справа по  диогонали полотен с характерным орнаментом. В верхней части композиции, так же как и на первой работе часть кроя платья свободная и не занята росписью, которая так же разделена на две части: в левой цвет ткани выражены более четко, выполнены светлыми тонами. В правой части цвет ткани показан как небо – через однотонное сочетание, выполненное в лёгких голубых и фиолетовых тонах.
  3.  Платье и платок. Тема работы «нарциссы», цветовая гамма лёгкая, немного холодная, светлая, словно солнечные лучи. Главный элемент – плавный крой с декоративной росписью. Условно работа разделена на 4 части: полотна ткани соединены между собой не нарушая общей композиции. Орнаментальные объекты опоясывает гирлянда из первоцветов в виде плавного перехода ткани по фигуре. В левом верхнем углу крой ткани решен, как и предыдущих работах, списанный с фоном.
  4.  Платье и платок. Тема работы «герань», цветовая гамма тёплая, осенняя. Композиция из листьев образует плавные переходы, в который вписано орнаментальное решение. В правом нижнем углу цвет ткани более насыщенен, а в верхнем левом, как и на ранее рассмотренных работах, более светлый.
  5.  Платье и платок. Тема работы «подсолнухи». Выбранная нами цветовая гамма – теплая, преобладают зелёные и светлые желтые тона. В центре композиции – свободные плавные линии кроя не нарушающие общего вида изделия, заднее полотно которого немногим отличаются от фона росписи, и окружает букет из оранжевых и желтовато-розовых пионов. Вверху изделие решено, так же как и предыдущие работы.

Объединяющими элементами для всей серии стали свободные плавные линии кроя изделия, подчеркивающие женскую фигуру, и разбивающие изображения по светлые и тёмные тона.

Работа над темой позволила нам расширить представления о мировой художественной культуре, обогатила понимание настоящего через прошлое. Оказалось, что огромное количество людей занимаются росписью ткани, они делятся между собой опытом на страницах интернета, создавая целые группы единомышленников. Это показывает, что батик как искусство совсем не устарел и до сих пор пользуется популярностью. С его помощью украшают интерьер, одежду, создают аксессуары и многое другое.

Нам представилась возможность выполнить творческую работу в технике, которая и сейчас вдохновляет огромное количество людей на творческую деятельность. Те знания, умения и навыки, которые были приобретены в процессе работы над проектом, помогут в дальнейшей работе с этой техникой. Осознавая, что существует много других не менее интересных приемов росписи, можно полагать, что их изучение позволит сделать более содержательной нашу дальнейшую творческую деятельность.
        Создание произведения искусства требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. Для создания разработанной нами серии одежды, мы использовали самые разнообразные материалы, наделенные различными качествами – цветом, фактурой, структурой и рисунком. Наши работы находятся в строгой взаимоподчиненности с человеком, эпохой, окружающей средой – интерьером или экстерьером.
         На основе исторически сложившихся и современных материалов нами были разработана и выполнена серия работ в технике холодного батика. Создавая коллекцию, мы старались сохранить традиции исполнения рисунка, выполняя их разнообразными современными материалами и инструментами. Главной достигнутой целью при проектировании авторской работы: создать высокохудожественные изделия, которые смогли бы не только найти своё место в интерьере, но и стать самостоятельными работами.


Глава
III. Методика преподавания  батика во внешкольной работе на примере деятельности в студии декоративно-прикладного искусства города  Волгограда «Горница»

3.1 Внешкольная и внеклассная работа
      Задача  любого кружка или студии – всестороннее развитие ребенка. Внешкольные и внеклассные занятия в частности по декоративно-прикладному творчеству очень важны.
     Здесь не дают знаний школьной программы, но помогают немного отойти от школьных занятий, направить свою энергию в нужное русло, восполняют недостаток культурного образования.  Внеклассная работа  подразумевает занятия с опорой на инициативу. Учащийся должен получить не только чистую информацию в виде фактов в рамках школьной программы. Мы должны дать ему потенциал для развития творческих задатков.
        Для прохождения педагогической практики я была направлена в студию «Горница», где познакомилась с методами работы педагогов.
Замечательный коллектив, прекрасно оборудованные места работы, правильно освещенные помещения располагали к доверительной атмосфере работы.
     Я поняла и увидела, что в каждом ребенке живет маленький творец, фантазёр. Важно вовремя увидеть в нем это и направить в нужное русло. Если ребенок слышит музыку, чувствует ритм, или его увлекает цвет. Если его любимым делом является рисование, важно не только дать ему в руки карандаши или включить музыку, нужно заниматься с ним, дать потенциал для внутреннего роста и развития.
    Задача руководителя – направить ребенка, помочь ему воплотить его задумку в жизнь, где-то натолкнуть на нужную мысль, а так же вообще расширить кругозор,  показать, что мир – это не только то, что нас окружает, но это ещё и тот яркий мир фантазий. Любой педагог должен подходить к каждому ребенку индивидуально. В каждом ребенке есть свои задатки, но для развития их одному нужно подсказать, помочь найти идею, другому наоборот – нужно дать время самому обдумать, чтобы собрать в одно целое все свои мысли.
   Каждый ребенок - индивидуальность и личность, и все дети без сомнения талантливы. Важно помочь ребенку наблюдать за окружающим миром в поисках идей для творчества – в природе, в окружающих нас предметах, людях, помочь ему понять, что все, что нас окружает. Может послужить идеей для творчества.
  Важно пробудить в ребенке желание к творчеству, заинтересовать. Любому ребенку интересно что-то делать, мастерить своими руками, открывать для себя какие-то новые виды деятельности и творчества, вдвойне интереснее, если результат этой работы радует глаз.
    Внешкольные занятия, в частности в кружке по искусству батика должны быть чётко распланированы. Для начала учащихся нужно ввести в курс обучения: дать первоначальное представление  об искусстве вообще и о том виде искусства, овладением которого им предстоит заниматься. Начальное представление о цвете, правилах сочетания цветов, о гармоничной композиции так же необходимы.
    На первом занятии педагог проводит занятие в форме бесед. Затем они переходят в практическую форму. Большое количество практических занятий закрепляет и помогает усовершенствовать полученные навыки, а так же позволяет творчески подойти к заданию учителя.
  Успех работы зависит во многом от педагога. От его подготовленности в декоративно-прикладном искусстве. От готовности к работе с детьми. От правильности подхода к детям, к той возрастной группе, с которой ему предстоит работать. Педагог должен с интересом подходить к своей работе, чтоб пробудить интерес к данному делу у ребенка.
  Занятия декоративно-прикладным творчество дают не только умения и навыки что-то делать своими руками, они воспитывают в детях аккуратность, терпение и терпеливость.
  Творческий подход к любому делу, умение доводить начатое до конца. Вот что могут дать ребёнку внешкольные и внеклассные занятия, вот почему они так важны для всестороннего развития ребёнка как личности.











3.2  Цели и задачи обучения искусства батика подростков (10 – 17 лет)

Цели обучения искусству батика:
   _      дать обучающемуся , как можно больше знаний об окружающем мире, открыть для него новые виды творчества; мы должны заинтересовать ребенка, дать ему возможность для его бесконечной фантазии в своём творчестве, для совершенствования, дать предпосылки к развитию креативного мышления и мышления в перспективе.
  Занятия по батику на первом этапе дают начальные представления о цвете и композиции – умение смешивать, сочетать цвета, получать необходимую цветовую гамму; затем освоение новых технологий рисования и декоративно-прикладного творчества в общем; освоении технологии выполнения батика, представление о тканях, красителях, их воздействии на ткани, разные по качеству, фактуре, составу.
 Задачи обучения искусству батика:
1. Сформировать представление о цвете, композиции. Различных техниках и технологиях, о воздействии их на ткань;
2. Сформировать в ребенке чувство вкуса, чувство прекрасного, чувство меры;
3. Помощь развить фантазию, воображение;

4. Дать возможность узнать и научиться использовать новые для ребенка способы рисования, открыть новый вид творчества;
5. Создать условия для развития способностей ребенка.





3.3   Учебная образовательная авторская программа студии «Искусство батика» 1 и 2 года обучения художественно-эстетической направленности по художественной обработке материалов объединения «Батик»

Возраст: 10-17 лет
Срок реализации: 2 года

Автор: Исаева Анна Игоревна

Пояснительная записка
   Курс обучения искусству батика рассчитан на 2 года, по истечении, которых обучающийся должен получить теоретические знания и практические навыки. Овладеть основными техниками росписи тканей.
Но если программа первого года включает больше занятий в форме бесед с целью познакомить ребят с искусством работы с тканью, то второй год содержит большее количество практических занятий и творческих заданий.
     Современный мир характеризуются сегодня обострением внутренних противоречий личности, особенно детской, связанной со сменой общественных ориентиров, неопределенностью в образовательной политике, проблемами семейного воспитания, отсутствием детских общественных формирований и проблемами детского досуга.
    
СМИ зачастую несут дополнительную угрозу снижения нравственных критериев в сознании и поведении школьников, ведут к нарастанию стрессовой ситуации, состоянию тревоги, агрессии, душевной напряженности и подавленности. Обидчивость, импульсивность, раздражительность – всё это мешает нормальному развитию ребенка, ограничивают его общение, творческое самовыражение.
    
Любой подросток стремится подчеркнуть свою индивидуальность, найти эстетическое самовыражение, получать наслаждение от общения с окружающим миром. Зная основные способы росписи ткани можно приобщиться к интересному и полезному делу, реализовать свой творческий потенциал и подготовиться к сознательному выбору будущей профессии. Программа «Батик» способствует решению проблем социальной адаптации и творческого развития детей. Способствует всестороннему развитию личности. Формирует интерес к культуре, художественному творчеству. 
       
         
Предлагаемая программа направлена на раскрытие содержания эстетического и этнохудожественного воспитания.
   Занятия по художественной обработке материалов развивают мелкую моторику и внимательность, формируют усидчивость и терпение, совершенствуют личные качества – абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и углубляют кругозор. 
   
Рисуя, ребёнок развивает своё пространственное мышление, глазомер. Учится объединять отдельные части в композицию. Появляется навык планировать свои действия, подбирая соответствующие замыслу материалы и цвета. Чувства, которые испытывает ребёнок, - будь то радость, восхищение или же горесть и переживание, он может выразить с помощью красок. Поэтому, рассматривая детский рисунок, педагог может заглянуть во внутренний мир ребёнка, понять, что его тревожит, что он любит, как относится к себе и окружающим, о чём мечтает. Психологами давно доказано положительное влияние арт-терапии. А роспись ткани, благодаря яркости, - самая настоящая терапия цветом. 
     
Занимаясь, дети приобретают навыки общения. Учатся помогать друг другу, делятся идеями. Создают индивидуальные и совместные творческие проекты. Программа предусматривает эстетическое воспитание школьников, развитие их художественного вкуса.
      
В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными областями. При выполнении схем для художественной росписи по ткани, эскизов изделий, работе над композицией применяются знания из областей черчения, рисования. Также изучаются основы цветоведения и композиции. Второй год обучения включает в себя изучение основ кроя и пошива простых изделий с последующим их декорированием при помощи красок. Это даёт возможность детям создать собственный проект изделия. Превратить любую мечту в жизнь. 

        Актуальность данной программы - практическая значимость, применение полученных знаний и умений в реальной жизни: умение создать панно, платок, шарф, одежду и предметы интерьера. Содержание программы основано на принципе наглядности и доступности. Учтены познавательные и коммуникативные потребности воспитанников, а также психологические особенности данной возрастной группы.
      Программа предусматривает формирование личности ребёнка, развитие творческих способностей на основе традиций народной культуры через организацию этнохудожественной деятельности школьников.

     
Таким образом, реализация данной программы создаёт условия для эстетического и творческого развития ребёнка, его социальной адаптации.  Способствует повышению уровня креативности, даёт возможность для самовыражения. Программа «Батик» создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся.
      Не всякий ребёнок, занимающийся в объединении, выберет профессию художника. Но в программе и нет такой задачи. Зато любой может стать креативной личностью, научиться работать с нетрадиционным материалом. Программа учит эстетически воспринимать окружающий мир и выражать свои мысли и чувства в образной форме. Помогает воспитать свободную личность, предоставляет воспитаннику возможность активно и всесторонне развиваться через творчество, через самостоятельную целесообразную деятельность.

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа.
      Возраст детей от 10 до 17 лет. Функционально обоснованная наполняемость составляет 12-15 человек. Недельное количество часов – 4. Общее количество часов: первый год обучения – 144, второй год обучения – 144.

Программа дополнительного образования детей декоративно - прикладного искусства “Батик” относится к художественно – эстетической направленности.

Цель обучения
Создать условия для социальной адаптации и творческого развития детей, через приобщение к искусству росписи ткани. Обучить методам работы с нетрадиционным материалом. Развить художественный вкус. Воспитать самостоятельную, креативную, способную к самовыражению личность. 
Задачи
Образовательные:

- Формирование устойчивого интереса к художественному творчеству. Решение проблем социальной адаптации детей;

  •  
    Овладение новыми подручными материалами и приобретение новых знаний в области декоративно-прикладного искусства, изучение основных понятий и определений, пополнение словарного запаса детей, получение знаний об особенностях художественной росписи ткани, изучение её основных видов и отличительных признаков каждого метода;
  •  
    Обучение основам цветоведения и композиции, шитья и кроя. Формирование у детей практических умений и навыков выполнения изделий. Знакомство с новыми инструментами и материалами;
  •  
    Развитие мотивации аргументировано и развёрнуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного отношения к другим.



Воспитательные:

  •  
    воспитание независимой, эмоционально отзывчивой и творческой личности;
  •  
    формирование художественного вкуса, зрительной культуры и любви к природе;
  •  
    воспитание социальных качеств, необходимых для жизни в коллективе, формирование навыков межличностного общения и взаимопомощи.

Развивающие:

  •  
    развитие личностных свойств (самостоятельность, наблюдательность, терпеливость, др.), и основных психологических функций (внимание, воображение, др.) Развитие коллективного творчества и социальной активности детей;
  •  
    развитие образного эстетического восприятия, образных представлений. Формирование эстетического суждения, потребности в саморазвитии и самопознании;
     
  •  
    развитие художественно-графических умений и навыков, точных движений руки и мелкой моторики пальцев.


Условия, необходимые для решения поставленных задач:

  •  
    учёт уровня развития и воспитанности ребёнка, организация образовательного процесса в соответствии с ним;
  •  
    учёт возрастных особенностей детей;
  •  
    совершенствование знаний умений и навыков в области изобразительного искусства и художественной культуры;
  •  
    использование современных технологий в формировании у воспитанников знаний и умений выполнения художественной росписи по ткани;
  •  
    отслеживание основных тенденций в развитии материалов и приёмов росписи;
  •  
    Привлечение детей к коллективной творческой деятельности.


Методы и приёмы ведения занятий: 

  •  
    объяснительно-иллюстративный;
  •  
    практический;
  •  
    самостоятельная работа;
  •  
    теоретический;
  •  
    свобода творческого выбора;
  •  
    проблемный;
  •  
    обсуждение результатов;
  •  
    демонстрация видеороликов и использование презентаций по основным темам;
  •  
    диалог.


    Занятия строятся на основе знакомства с основными видами художественной росписи тканей. Задача научить детей не только репродуктивным путём осваивать сложные трудоёмкие приёмы и различные техники художественной росписи по ткани, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы.
    
Быстро освоить этот вид декоративно-прикладного творчества помогает принцип «от простого – к сложному». Воспитанники познакомятся с основными видами росписи по ткани: холодный батик, узелковый батик, свободную роспись и текстильный дизайн в целом. 

Дети смогут легко изучить основные художественные приёмы росписи, приобрести наиболее важные теоретические знания и практические навыки для создания готовых изделий.
     
На занятиях воспитанники знакомятся с цветом (колористика) и композицией (закон красивых форм). 
     
Использование готовых эскизов и шаблонов позволяет преодолеть барьер «неумения рисовать».
     
Постоянное саморазвитие и прослеживание новых тенденций в росписи тканей, внедрение их в образовательный процесс, помогает детям быть всегда в курсе всех новинок. 
     
Большое внимание уделяется самостоятельности и творческому подходу при выполнении работ.
     
Для поддержания интереса в объединении создаётся здоровая конкуренция между воспитанниками, что мотивирует их к постоянному росту. Есть возможность показать себя на выставках и прочих мероприятиях.
     
После изучения основ теории и практики, детям даётся возможность выбирать самостоятельно вид их дальнейшей работы, что обеспечивает заинтересованность и стремление прийти к готовому результату.
       
В течение года проводятся итоговые выставки работ и показы готовых изделий.


Принципы освоения программы

  •  
    наглядность;
  •  
    посильность работ;
  •  
    системность;
  •  
    сотрудничество детей и взрослых;
  •  
    целостность;
  •  
    развитие у детей желания к самопознанию;
  •  
    возрастной и индивидуальный подход;
  •  
    актуальность;
  •  
    прогностичность;
  •  
    практическая значимость.

Организация занятий
Содержание занятий объединения «Батик» включает в себя:

  •  
    изучение основных видов росписи;
  •  
    знакомство с инструментами и материалами для батика;
  •  
    изучение основ цветоведения и композиции, шитья и кроя;
  •  
    выполнение различных упражнений для закрепления пройденного материала;
  •  
    использование специальной терминологии;
  •  
    выполнение разнообразных работ по шаблонам, а также на свободную тему.
  •  
    проектная деятельность.



       Начинаем каждый раздел с изучения теоретических основ (терминология, новые инструменты и материалы, принцип работы, техника безопасности), затем отрабатываем всё на практике (чтобы сразу же закрепить полученные теоретические знания). В конце каждого практического занятия учащийся должен получить результат (готовую работу или её часть). 
       
По изучению каждого раздела у воспитанника должна быть работа, которая воспринимается как зачёт по пройденному материалу. Изучив основы – переходим к работе по готовым эскизам, затем пытаемся подходить к работе творчески. Со временем каждый воспитанник разрабатывает проект будущего изделия сам от эскиза до конечного результата. Упор делается на самостоятельность. Педагог выступает в роли советчика.

Структура занятия:

  1.  
    организационное начало – приветствие воспитанников;
  2.  
    подготовка рабочих мест, проверка соответствия материалов и инструментов теме занятия;
  3.  
    повторение основных правил работы с инструментами (техника безопасности);
  4.  
    теоретический блок (терминология, основные правила и методики);
  5.  
    практика (тема практических занятий определяется приобретаемыми навыками).
  6.  
    Выполнение творческих работ;
  7.  
    отслеживание правильности выполнения, оказание помощи воспитанникам;
  8.  
    подведение итогов занятия, обсуждение результатов.

На каждом занятии материал излагается следующим образом: 

- Что будем делать? (введение новых понятий и методов работы с ними).

- Как будем делать? (выполнение заданий для получения основных навыков работы; в каждом задании формулируется цель и излагается способ её достижения).

- Контрольные вопросы и упражнения. (для самостоятельного выполнения.)

Прогнозируемый результат
воспитанники должны знать:

  •  
    необходимые инструменты, материалы и безопасные приёмы труда при выполнении работ по росписи ткани;
     
  •  
    технологию выполнения различных видов росписи;
  •  
    основы шитья и кроя;
  •  
    законы композиции и цветоведения;
  •  
    осознавать роль росписи ткани в интерьере и использовать её в одежде и аксессуарах.

воспитанники должны уметь:

  •  
    пользоваться инструментами, приспособлениями, материалами, применяемыми в технике батика;
  •  
    использовать персональный компьютер для создания эскизов, рисунков и т.д.;
  •  
    создавать свои эскизы и увеличивать их методом «клеток»;
  •  
    изготавливать изделия в технике холодного и горячего батика, свободной росписи и росписи по текстилю;
  •  
    различать виды красок;
  •  
    свободно общаться в коллективе, высказывать своё мнение, оказывать помощь;
  •  
    работать по собственному проекту, а не по предлагаемому педагогом «шаблону»
  •  
    творчески подходить к работе;
  •  
    самостоятельно организовать свою работу;
  •  
    образно мыслить;
  •  
    разрабатывать собственный проект изделия;
  •  
    находить ошибки в работах;
  •  
    использовать дополнительные эффекты и приемы для росписи ткани, закреплять нанесённый рисунок;
  •  
    владеть специальной терминологией;
  •  
    оформлять изделие.






Содержание образовательного процесса.

Этапы педагогического контроля.
По освоению учебной программы:


Контроль знаний, умений и навыков


Форма контроля


Владение основной терминологией.
 


Наблюдение. Устный опрос.


Знание различных методов росписи тканей, их сходств и различий.
 


Наблюдение. Опрос.


Знание основных инструментов и материалов, правильное и безопасное их использование.


Наблюдение. Беседа по ТБ.


Способность справляться с практическими заданиями.


Наблюдение. Обсуждение результатов. Выставка работ.


Способность разрабатывать и выполнять самостоятельные проекты изделий


Обсуждение результатов. Проектная деятельность. Выставка работ.

Участие в конкурсах и показах.


Знания основных законов цветоведения и композиции (1 год обучения)


Графические работы. Тестирование. Наблюдение.


Знание основ шитья и кроя. Умение производить ВТО изделий (2 год обучения)


Наблюдение. Устный опрос. Беседа по ТБ. Обсуждение результатов.


Умение работать в коллективе, выполнять совместные проекты.


Наблюдение. Беседа. Выступления.



По общему развитию:


Содержание наблюдения


Форма исследования


Повышение уровня художественного мастерства.


Учебная деятельность. Итоговые занятия. Участие в выставках.


Формирование мировоззренческих нравственных принципов, социальная адаптация.


Беседа. Учебная деятельность. Коллективная деятельность.


Развитие личностных качеств: активность, культура поведения, самостоятельность, и т.д.


Учебная деятельность.


Раскрытие творческих способностей детей, повышение уровня их креативности.


Проектная и учебная деятельность. Участие в выставках.


Умение постепенно усложнять выполняемую работу (переход от шаблонов к самостоятельной разработке и выполнению изделий)


Наблюдение. Самостоятельная и коллективная учебная деятельность.



Контроль уровня обучения:
1. Текущий контроль (на каждом занятии);

2. Итоговый контроль (в середине и конце учебного года).


Специфика программы.

Задачи первого года обучения:

  •  
    обучение основным видам росписи ткани (технология выполнения, техника безопасности). Знакомство с новыми инструментами и материалами, изучение основных понятий и определений, пополнение словарного запаса детей;
  •  
    формирование устойчивого интереса к художественному творчеству. Решение проблем социальной адаптации детей;
  •  
    обучение основам цветоведения и композиции;
  •  
    формирование у детей практических умений и навыков выполнения изделий;
  •  
    формирование навыков межличностного общения и взаимопомощи.
     
  •  
    развитие самостоятельности, наблюдательности, внимания и воображения. Развитие коллективного творчества и социальной активности детей;


Учебно-тематический план.

1 год обучения.

п/п

Тема


Количество часов

Теория

Практика

Всего


1


Беседа с учащимися по данному виду деятельности в школах, классах. Знакомство с программой. Организация выставок работ воспитанников прошлых лет.
 


-


4


4


2


Работа с методической литературой, пополнение дидактического материала, оформление «уголка объединения».


-


4


4


3


Введение в предмет. История росписи ткани.


1


1


2


4


Узелковый батик. Его виды. Основные техники (цветы, полосы, кукла)


2


6


8


5


Основы цветоведения и композиции. Графическая работа «Палитра». Графическая работа «Виды фактур».
 


2


2


4


6


Холодный батик. История. Инструменты и материалы. Упражнения. Роспись узелкового фона (открытка; салфетка). Картины для интерьера (с резервом; на готовом фоне; на новогоднюю тему). Закрепление картин в раму.


2


36


38


7


Увеличение рисунка методом «клеток»


1


1


2


8


Эскиз для летнего шарфа из шифона.


-


6


6


9


Проверка теоретических знаний. Просмотр творческих работ


1


1


2


10


Работа над изделием (шарфик)


-


6


6


11


Проект «роспись одежды». Беседа по созданию. Индивидуальная работа с учащимися. Создание проекта.


4


2


6


12


Декорирование и создание мягкой рамки для фото. Разработка эскиза. Работа с клеевым пистолетом.


2


6


8


13


Роспись изделия, заявленного в проекте.


-


8


8


14


Холодный батик. Свободная тема.


-


16


16


15


Способы завязывания шарфа


1


1


2


16


Графическая работа «Иллюзии». Графическая работа «Ассоциации».


2


2


4


17


Текстильный дизайн. Виды красок, контуров, блёсток и пр. Роспись без резерва. Техника «одним мазком»


2


4


6


18


Текстильный дизайн. Свободная тема.


-


16


16


19


Итоговое занятие.


1


1


2


Итого:


21


123


144


Содержание программы.

1 год обучения.


п/п


Наименование раздела


Методы и приёмы


Средства


1


Беседа с учащимися по данному виду деятельности в школах, классах. Знакомство с программой. Организация выставок работ воспитанников прошлых лет.


Демонстрация работ с различными видами ХРТ в учебных заведениях. Знакомство с содержанием образовательной программы детей и их родителей. Организация выставок творческих работ.
 


Наглядные материалы, книги и иллюстрации по ХРТ.

Образовательная программа.

Творческие работы воспитанников.


2


Работа с методической литературой, пополнение дидактического материала, оформление «уголка объединения».


Оформление «Уголка объединения», изучение литературы по организации работы с воспитанниками. Знакомство воспитанников со специальной литературы по ХРТ.


Специальная литература Творческие работы воспитанников.
 


3


Введение в предмет. История росписи ткани.


Демонстрация работ по ХРТ, ознакомление детей с новым видом декоративно-прикладного искусства. Рассказ об истории возникновения батика. Знакомство с правилами поведения на занятии, с основами ТБ.


Наглядные материалы, книги и иллюстрации по теме.
 


4


Узелковый батик. Его виды. Основные техники (цветы, полосы, кукла)


Познакомить детей с видами узелкового батика. Научить видеть сходства и различия, выполнять основные его виды. Помощь в подборке цветовых решений. Знакомство с красками для узелкового Батика. Учить аккуратности в работе. Получение технических навыков и умений.

Развитие наблюдательности (после развязывания «узлов» ткани). Развивать цветовое и эстетическое восприятие. Обсуждение результатов.


Ткань, краски по шёлку, кисти, нитки, иглы, бутылка пластиковая, ножницы. Палитра, баночка для воды.

Демонстрационные материалы.


5


Основы цветоведения и композиции. Графическая работа «Палитра». Графическая работа «Виды фактур».
 


Познакомить с основными правилами сочетания и подбора цветов, получения оттенков. Изучение основных законов композиции. Выполнение работ по смешению цвета и по созданию фактур с использованием линии, пятна и точки.

Определить способности каждого воспитанника в области ИЗО, оценить его фантазию.


Листы А4, гуашь или акварель, кисти, палитра, баночка, карандаш, гелевая чёрная ручка, линейка.

Примерные выполнения заданий (наглядные пособия)


6


Холодный батик. История. Инструменты и материалы. Упражнения. Роспись узелкового фона (открытка; салфетка). Картины для интерьера (с резервом; на готовом фоне; на новогоднюю тему). Закрепление картин в раму.


Знакомство с новыми инструментами, с правилами их использования. Знакомство с историей появления и развития холодного батика. Демонстрация всевозможных его видов. Закрепление навыки работы с тканью. Научить правильно использовать резервирующий состав и трубочку. Выполнить основные упражнения для знакомства с разными техниками. Роспись подготовленного ранее фона по собственному желанию. Создание картин с использованием новой техники и в комбинации с уже изученной. Повтор пройденного материала. Закрепление результатов. Опрос. Закрепление работ в багетные рамы. Развитие чувства прекрасного, чувства красивых форм (композиции) и правильного колорита. Обсуждение результатов.


Примерные выполнения заданий (наглядные пособия). Инструменты (фен, рамы, мебельный степплер, шило и т.д.) и материалы для холодного батика (краски, резерв, стеклянная трубочка). Кисти, банки, палитры. Тряпочка. Ткань.
 

Работы с предыдущих занятий. Эскизы.


7


Увеличение рисунка методом «клеток»


Увеличение эскиза до любых размеров при помощи клеток. Знакомство с основными параметрами форматов (А1-А4)

Развитие самостоятельности, чувства размеров и ориентации в пространстве.


Эскиз (индивидуальная карточка). Формат А4. Карандаш, ластик, линейка. Примерный образец.


8


Эскиз для летнего шарфа из шифона.


Создание эскиза для шарфа. Развитие фантазии и способности образно мыслить. Поиск идей и методов работы, исходя из ранее изученного.


Краски (гуашь, акварель). Кисти, баночки для воды, палитры. Листы А4.


9


Проверка теоретических знаний. Просмотр творческих работ


Опрос по изученным темам (технология и терминология). Опрос на знание техники безопасности при работе с нетрадиционным материалом. Обобщение и систематизация знаний детей, полученных за полугодие. Наблюдение динамики развития каждого воспитанника. Выбор работ для итоговой выставки.


Тестовые задания и вопросы по теме. Творческие работы воспитанников


10


Работа над изделием (шарфик)


Создание летнего шарфа в выбранной учеником технике. Развитие самостоятельности в принимаемых решениях. Воплощение своих творческих идей. Привитие художественного вкуса.


Шифон. Материалы для работы, в зависимости от выбранной техники.


11


Проект «роспись одежды». Беседа по созданию. Индивидуальная работа с учащимися. Создание проекта.


Коллективное обсуждение. Развитие умения слушать чужое мнение. Разработка проекта. Изучение основ проектной деятельности. Развитие мышления. Самостоятельный подбор материалов. Развитие речи (доказательность правильности выбора тех или иных материалов, умение высказать свою идею, использование специальной терминологии в разговоре)
 


Материалы для проекта (эскизы, карандаши и т.д). Демонстрационный вариант проекта.


12


Декорирование и создание мягкой рамки для фото. Разработка эскиза. Работа с клеевым пистолетом.


Работа с новыми материалами для декора. Развитие творческого мышления при создании дизайна рамки.
 


Рамка для фото. Синтепон.
 

Клей. Материалы для декорации (стразы, аппликации, ленты и пр.)
 


13


Роспись изделия, заявленного в проекте.


Самостоятельная работа. Педагог выступает в роли советчика. Воспитанник выполняет задание по проекту (который проверен и обсуждён с педагогом)


Зачтённый проект. Все необходимые инструменты и материалы, в зависимости от техники и темы, выбранной воспитанником


14


Холодный батик. Свободная тема.


Закрепляется способность работать по собственному проекту, а не по предлагаемому педагогом шаблону. Совершенствуется умение пользоваться инструментами, приспособлениями, материалами, применяемыми в технике батика. Оцениваются знания о видах росписи ткани, технике их выполнения, о законах композиции и цветоведения. Обсуждение результатов работ.


Инструменты и материалы, зависящие от типа работ, выбранных воспитанниками. Книги и иллюстрации. Эскизы рисунков.


15


Способы завязывания шарфа


Развитие кругозора. Эстетическое применение изделия. Воспитанники чувствуют роль батика в жизни. Утилитарность и практичность созданных ими вещей. Изучаются основные методы ношения шарфов, парео и галстуков.


Специальная литература. Готовые изделия.
 


16


Графическая работа «Иллюзии». Графическая работа «Ассоциации».


Повторение основ композиции. Работа с графикой. Развитие фантазии и анализ уровня творческого мышления.
 


Листы А4. карандаш, линейка, гелевая ручка.


17


Текстильный дизайн. Виды красок, контуров, блёсток и пр. Роспись без резерва. Техника «одним мазком»


Изучение нового поколения красок для текстиля. Роспись без резерва. Отличительные черты должны указать воспитанники. Проверка остаточных знаний по уже изученным техникам. Знакомство с методом «одного мазка». Правильное и неправильное использования декора: красок, блёсток, контуров, страз.


Краски по текстилю, контуры, стразы и блёстки. Ткань. Кисти, баночка для воды. Палитра. Книга с иллюстрациями и описанием работ. Демонстрационные материалы. Пяльца.


18


Текстильный дизайн. Свободная тема.


Закрепляется способность работать, исходя из собственных идей. Совершенствуется умение пользоваться инструментами, приспособлениями, материалами, применяемыми в ХРТ. Оцениваются знания о видах росписи ткани, технике их выполнения, о законах композиции и цветоведения. Наблюдение за результатами работ, за способностью к самостоятельности и взаимовыручке в коллективе. Обсуждение результатов.


Инструменты и материалы, зависящие от типа работ, выбранных воспитанниками. Книги и иллюстрации. Эскизы рисунков.


19


Подведение итогов. Проверка теории. Просмотр творческих работ.


Подведение итогов года. Проверка теоретических и практических знаний. Просмотр работ, выбор на выставку. Самоанализ воспитанников «Что я умел? И Чему я научился?» Обсуждение результатов.


Тестовые задания и вопросы по теме. Карточки для самоанализа. Творческие работы воспитанников



Конечный результат:
воспитанники должны знать:

  •  
    необходимые инструменты, материалы и безопасные приёмы труда при выполнении работ по росписи ткани;
     
  •  
    технологию выполнения различных видов росписи;
  •  
    законы композиции и цветоведения;
  •  
    основные понятия и термины по ХРТ;

воспитанники должны уметь:

  •  
    пользоваться инструментами, приспособлениями, материалами, применяемыми в технике батика;
  •  
    создавать свои эскизы и увеличивать их методом «клеток»;
  •  
    изготавливать изделия в технике холодного батика, свободной росписи и росписи по текстилю;
  •  
    различать виды красок;
  •  
    свободно общаться в коллективе, высказывать своё мнение, оказывать помощь;
  •  
    владеть специальной терминологией;
  •  
    оформлять изделие.


Задачи второго года обучения:

  •  
    развитие образного эстетического восприятия, образных представлений. Формирование эстетического суждения, потребности в саморазвитии и самопознании;
     
  •  
    продолжение изучения различных видов росписи, введение новых понятий (расширение словарного запаса детей);
  •  
    формирование потребности в выполнении более сложных работ;
  •  
    совершенствование художественно-графических умений и навыков;
  •  
    воспитание независимой, эмоционально отзывчивой и творческой личности;
  •  
    развитие мотивации аргументировано и развёрнуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного отношения к другим.
  •  
    обучение основам шитья и кроя, создание собственного изделия.
  •  
    получение дополнительных знаний об особенностях художественной росписи ткани, изучение её основных видов и отличительных признаков каждого метода;




Учебно-тематический план.

2 год обучения.


п/п


Тема


Количество часов


Теория


Практика


Всего


1


Повторение изученного материала


1


1


2


2


Текстильный дизайн. Крашение из баллончика.
 


1


1


2


3


Японский батик (техника сибори): узелки, медовые соты, дерево, японский жаворонок, линейные узоры, полосы, решётка, гофрирование и обвязывание.


4


16


20


4


Декор. Способы и виды декорирования изделий.


2


2


4


5


Свободная роспись с использованием грунта


2


6


8


6


Аксессуары. Их роль в жизни человека и композиции костюма. Доклады по данной тематике.


4


-


4


7


Изготовление аксессуара на выбор (чехол для мобильного, резинка и т.п.)


-


6


6


8


Роль цвета в жизни человека. Характеристика цветовых тонов. Их влияние на эмоциональное состояние человека (обзорное занятие).


2


-


2


9


Бусы из ткани.
 


2


2


4


10


Горячий батик. Обзор основных техник


4


-


4


11


Горячий батик. Практика.


-


6


6


12


Подведение итогов. Теоретический опрос. Просмотр творческих работ.


-


2


2


13


Свободная тема


-


8


8


14


Ручные швы. Терминология ручных работ. Выполнение образца.


2


4


6


15


Машинные швы и строчки. Терминология машинных работ. Выполнение образцов.


2


6


8


16


Основы ВТО


1


1


2


17


Понятие костюма. История развития.


4


-


4


18


Практическая работа. Определение волокнистого состава ткани.


-


2


2


19


Понятие о силуэте. Пропорции фигуры. Снятие мерок. Основы кроя.


2


2


4


20


Поясное изделие. Изготовление юбки простого кроя. Роспись изделия в любой технике.


4


18


22


21


Плечевое изделие. Изготовление топа простого кроя. Роспись изделия в любой технике.


4


18


22


22


Показ моделей. Итоговое занятие. Теоретический опрос.


2


2


4


Итого:


43


101


144



Содержание программы.

2 год обучения.


п/п


Наименование


Методы и приёмы


Средства


1


Повторение изученного материала.


Беседа по пройденному ранее материалу. Обсуждение новинок.


Видеоролик. Иллюстрации, готовые изделия и др. наглядный материал.
 


2


Текстильный дизайн. Крашение из баллончика.
 


Изучение методов работы с красителем в баллончике.
 


Ткань или изделие. Аэрозольная краска.


3


Японский батик (техника сибори): узелки, медовые соты, дерево, японский жаворонок, линейные узоры, полосы, решётка, гофрирование и обвязывание.


Изучение методов и приёмов японской техники. Сравнение с узелковым батиком. Выполнение изделий из получившихся образцов.


Краска по шёлку. Ткань (хлопок, шёлк, др.) Иглы, нитки, зажимы, скотч и т.п. Пособие по выполнению данных техник.


4


Декор. Способы и виды декорирования изделий.


Введение такого понятия, как декор. Изучение различных способов украшения изделий. Обсуждение новых тенденций. Беседа по ТБ при работе с аппликатором для страз и клеевым пистолетом (жидкими гвоздями).


Материалы для декора (стразы, бусины, пайетки, ленты и пр.) Инструменты для декора (аппликатор для страз, клеевой пистолет, клеевая паутинка и др.) Готовое изделие. Примеры оформления с использованием различных материалов и техник.
 


5


Свободная роспись с использованием грунта


Изучение новой техники росписи без резервирующего состава. Разработка эскизов. Выполнение работ. Обсуждение результатов.


Грунт DECOLA, кисти, краски для холодного батика и т.п. Эскиз работы. Репродукции картин (натюрморт, пейзаж).
 


6


Аксессуары. Их роль в жизни человека и композиции костюма. Доклады по данной тематике.


Обсуждение различных направлений моды. Понятие о стиле одежды. Рассмотрение влияния аксессуаров на композицию костюма в целом (как положительное, так и отрицательное). Оценка ответов воспитанников. Наблюдение за их умением составлять из элементов одежды «единое целое», т.е. костюм.


Примеры аксессуаров (шарф, бусы, сумка, ремень, платок и т.п.) Манекен. Журналы мод различных периодов. Аксессуары детей.


7


Изготовление аксессуара на выбор (чехол для мобильного, резинка и т.п.)


Развитие воображения воспитанников. Создание эскиза модели. Работа над аксессуаром.


Ткань, инструменты и материалы для работы, в зависимости от выбранной техники оформления изделия. Примеры аксессуаров.


8


Роль цвета в жизни человека. Характеристика цветовых тонов. Их влияние на эмоциональное состояние человека (обзорное занятие).


Понятие о цвете. Беседа о влиянии основных цветов на человека. Рассуждения на тему любимых оттенков каждого воспитанника.


Учебная литература. Лекции по цветоведению. Цветовая палитра. Цветовой круг.


9


Бусы из ткани.
 


Создание бус из текстильных материалов (готовых и расписанных заранее)


Ткань, расписанная в какой-либо технике. Нитки, иголка. Бусины из стекла, дерева, пластика.


10


Горячий батик. Обзор основных техник


Изучение техники горячего батика. Поиск сходств с уже изученными видами росписи. Наблюдение за уровнем знаний воспитанников, их умением ориентироваться в терминах и понятиях. Беседа по технике безопасности.


Примеры работ. Методическая литература.


11


Горячий батик. Практика.


Выполнение творческой работы в технике КРАКЛЕ.


Расписанная ткань. Воск или восковая свеча. Фен (для расплавления воска) Краски для батика. Рама. Утюг, газетная бумага.


12


Подведение итогов. Теоретический опрос. Просмотр творческих работ.


Опрос по изученным темам (технология, терминология, знание ТБ) Обобщение и систематизация знаний, полученных детьми. Мониторинг развития каждого воспитанника. Выбор работ для итоговой выставки.


Тесты и вопросы по темам. Творческие работы воспитанников.


13


Свободная тема


Выполнение творческих работ в любой технике. Развитие самостоятельной деятельности воспитанников.


Инструменты и материалы, необходимые для выбранной техники.


14


Ручные швы. Терминология ручных работ. Выполнение образца.


Выполнение основных ручных швов и строчек. Изучение их названий и области применения. Оценка начальных знаний воспитанников в области ручного шитья. Беседа по технике безопасности.


Ткань для образца (ситец, бязь) Иглы. Нитки контрастных цветов, линейка, ножницы, портновский мел. Швейная фурнитура (крючки, пуговки) Примерный образец. Методические рекомендации.
 


15


Машинные швы и строчки. Терминология машинных работ. Выполнение образцов.


Выполнение основных машинных швов и строчек. Изучение их названий и области применения. Оценка начальных знаний воспитанников в области машинного шитья. Беседа по технике безопасности.


Ткань для образца (ситец, бязь) Иглы. Нитки контрастных цветов, линейка, ножницы, портновский мел. Швейная машина. Примерный образец. Методические рекомендации.


16


Основы ВТО


Знакомство с правилами влажно-тепловой обработки различных тканей. Терминология. Обзор техники безопасности.


Утюг, гладильная доска. Лоскуты тканей различного волокнистого состава (хлопок, шерсть, шёлк, синтетика) Методические рекомендации.


17


Понятие костюма. История развития.


Поиск ответа на вопрос «что такое костюм?» Знакомство с основными эпохами развития костюма (от древности до ХХ века)


Иллюстрации костюмов различных эпох (древняя Греция, стиль ампир и т.п.) Лекции по истории костюма.


18


Практическая работа. Определение волокнистого состава ткани


Обзор классификации тканей по своему составу. Понятие о волокне. Определение волокнистого состава различных образцов. Самостоятельная работа воспитанников.


Образцы ткани, спички, пинцет, лупа, игла. Таблица по материалове-дению.


19


Понятие о силуэте. Пропорции фигуры. Снятие мерок. Основы кроя.


Изучение основ конструирования и правила снятия мерок. Работа в парах. Зарисовка и определение основных силуэтов. Наблюдение за способностью воспитанников подобрать к шаблону подходящее изделие.


Шаблоны силуэтов. Рисунки изделий разного покроя. Сантиметровая лента. Манекен.


20


Поясное изделие. Изготовление юбки простого кроя. Роспись изделия в любой технике.


Изготовление юбки. Изучение основ построения чертежа. Роспись изделия. Развитие творческого мышления воспитанников, благодаря созданию их собственной модели и её декора.


Ткань. Миллиметровая бумага. Мерки. Нитки, иголки, булавки и т.п. Материалы для росписи в выбранной технике. Эскиз модели. Примерное изделие.


21


Плечевое изделие. Изготовление топа простого кроя. Роспись изделия в любой технике.


Изготовление топа. Изучение основ построения чертежа. Роспись изделия. Развитие творческого мышления воспитанников, благодаря созданию их собственной модели и её декора.


Ткань. Миллиметровая бумага. Мерки. Нитки, иголки, булавки и т.п. Материалы для росписи в выбранной технике. Эскиз модели. Примерное изделие.


22


Показ моделей. Итоговое занятие. Теоретический опрос.


Подведение итогов года. Проверка теоретических и практических знаний. Просмотр работ, отбор на выставку. Организация показа сшитых изделий. Самоанализ воспитанников. Обсуждение результатов.


Тестовые задания и вопросы по теме. Карточки для самоанализа. Творческие работы воспитанников.



Конечный результат:
воспитанники должны знать:

  •  
    необходимые инструменты, материалы и безопасные приёмы труда при выполнении новых видов работ по росписи ткани;
     
  •  
    основы шитья и кроя;
  •  
    осознавать роль росписи ткани в интерьере и использовать её в одежде и аксессуарах.



воспитанники должны уметь:

  •  
    пользоваться инструментами, приспособлениями, материалами, применяемыми в различных техниках ХРТ;
  •  
    использовать персональный компьютер для создания эскизов, рисунков и т.д.;
  •  
    работать по собственному проекту, а не по предлагаемому педагогом «шаблону»
  •  
    творчески подходить к работе;
  •  
    самостоятельно организовать свою работу;
  •  
    образно мыслить;
  •  
    разрабатывать собственный проект изделия;
  •  
    находить ошибки в работах;
  •  
    использовать дополнительные эффекты и приемы для росписи ткани, закреплять нанесённый рисунок;
  •  
    свободно владеть специальной терминологией.

Методическое обеспечение программы.

Условия эффективности реализации программы
Материально – техническое обеспечение:

- Наличие просторного, светлого помещения не менее чем на 15 посадочных мест, оснащённого в соответствии с санитарно – техническими нормами. Обязательно тщательно проветриваемого.

- Наличие оборудования: парт или столов, стульев, соответствующих возрасту ученика; школьной доски, шкафов для хранения материалов.

- Наличие исправных инструментов: фена, мебельного степплера, шила, плоскогубцев, клеевого пистолета, аппликатора для страз. 

Дидактическое обеспечение:

- Материалы для практических занятий (бумага, цветного картон, карандаши, кисти, клей ПВА, ножницы, фломастеры, маркеры, гелевые ручки, лоскуты ткани, резервирующий состав, красители для ткани, стеклянные трубочки, рамы, подрамники, ткани для росписи, палитры, баночки для воды, скрепки, булавки, эскизы рисунков и др.).

- Наличие материалов для теоретических занятий: (учебных пособий; DVD; CD; видео и аудио материалов и соответствующей техники для них; репродукций; альбомов, книг, методических рекомендаций и учебных пособий, наглядного материала и т.д.)
Кадровое обеспечение:

- Педагог дополнительного образования, имеющий неоконченное высшее образование, специальность: технология швейных изделий (факультет технологии и дизайна), специализация: инженер-технолог швейного производства.
Психологические:

- Сотрудничество педагога с детьми и родителями, стимулирование деятельности воспитанников, учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Литература для педагога.


  1.  
    Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М., - 2005.
  2.  
    Давыдов С.Г. Энциклопедия. Батик. Техника. Приёмы. Изделия. – М., - 2005
     
  3.  
    Дьюберри Донна. Роспись по ткани: 40 стильных проектов. – М., - 2009.
  4.  
    Капитунова А.А., Коблова О.А. Дополнительное художественное образование. Поиски и решения. – М., 2007.
  5.  
    Кастль-Брайтнер Коринна. Текстильный дизайн. Современная роспись по ткани. – М., - 2008.
  6.  
    Ковалицкая Л.М. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет. – М.,-2008
  7.  
    Синеглазова М.О. Батик. – М., 2004.
  8.  
    Сокольникова Н.М. Основы композиции, Основы рисунка, Основы живописи. – О., - 1996.
  9.  
    Терешина Г.В. серия «Ручная работа». Батик своими руками. – М., - 2007
  10.  
    Энциклопедия художника. Для начинающих и студентов художественных вузов. Модные изделия изысканного дизайна с использованием техники батика. Электронная версия.


11. Ганнер Дж. Японский батик. Техника сибори. / пер. с Англ. – М.:

Издательство «Ниола-пресс», 2010.

Заключение

Создание произведения искусства требует от создателя мастерства, знаний, фантазии, вкуса, определенных навыков. Для создания разработанной нами коллекции одежды, мы использовали самые разнообразные материалы, наделенные различными качествами – цветом, фактурой, структурой и рисунком. Наши работы находятся в строгой взаимоподчиненности с человеком, эпохой, окружающей средой – интерьером или экстерьером.
       Целью нашего исследования, было изучение исторического опыта художественной росписи ткани для дальнейшего его использования в процессе создания авторского проекта.
       Изучив особенности росписи текстиля в современном ее применении, разработали и выполнили в материале пять предметов одежды и декоративные платки в единой стилистике в технике горячего батика под названием «Эстетическое воспитание подростков на занятиях по текстилю на примере серии работ «Флора» в технике батик».
      В первом разделе дипломной работы была изучена историко-культурологическая, специальная литература и исследования ведущих мастеров техники батика. Рассматриваются исторические особенности становления и развития искусства росписи ткани в разных странах, рассматривается роль художественной росписи ткани в современном декоративно-прикладном искусстве в контексте моды, как культурного феномена и ее связи с современным искусством росписи ткани и творчеством современных художников и проводится анализ моды в истории культуры с исторического прошлого до современности.
     Рассмотрев традиционные корни художественной росписи тканей, мы можем сказать, что многие страны внесли свой вклад в развитие художественной росписи тканей. На основании многих способов и техник росписи тканей, появившихся в разных странах, и выработались современные способы художественной росписи тканей. Уточнялись проблема, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования.
         Во втором разделе дипломной работы были изучены технологические принципы и средства выполнения художественной росписи ткани, включающие в себя: подготовку ткани, выбор материала, организацию рабочего места, необходимые инструменты, красители, основные виды росписи ткани. Мы выяснили, что изобразительные средства – один из основных компонентов технологии работы художника, связывающий его творческий метод с используемыми материалами и приемами их обработки.
       Так же нами были созданы эскизы к коллекции одежды и декоративных платков, из которых выбраны отдельные объекты для дальнейшей разработки. В технологической части мы выполнили расчеты выкроек платьев и  «картон» с подробной разработкой рисунка в карандаше, который впоследствии перенесли на ткань. А так же мы обосновали выбор материалов, технологических методов обработки и оборудования применяемого в проекте. При изготовлении коллекции одежды и декоративных платков  в технике холодного батика богатейшим источником вдохновения для нас выступили технология выполнения и стилевые особенности работ ведущих мастеров.

На этом этапе были изготовлены изделия.

Нами так же были проведены экономические расчеты приведенные в приложении.

В нашем дипломном проекте выполнены следующие задачи:

1. Проанализирована историческая искусствоведческая литература проблеме исследования.

2. Изучена техника и технология выполнения аналогов работ в технике горячего батика.

3. Рассмотрены виды и особенности росписи ткани.

4. Обратили внимание на современное развитие росписи ткани.

5. Применили полученные знания для создания авторской работы.

6. Выполнили в материале серию работ в технике горячего батика.

Поставленная цель: определить роль художественной росписи ткани в современном искусстве достигнута.

Данное исследование не является исчерпывающим, но может служить основой для продолжения изысканий по теме сохранение традиционных приёмов художественной росписи ткани в современном оформлении художественного текстиля

Список литературы

  1.  Алпатова И.А. Узорные ткани. Русское декоративное искусство / И.А. Алпатова. - М., 1993. – 3 Т. – 312 с.
  2.  Алферов Л.Г. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. / Л.Г. Алферов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 352 с.
  3.  Арманд T. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани / Под ред. Н.Н. Соболева. - М., 1998. – 197 с.
  4.  Бирюкова Н. Западноевропейские ткани XVIXVIII вв. / Н. Бирюкова – М., 1998
    Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., изд-во им. Сабашниковых, 2004.
  5.  Бодрийяр Ж. Конец социального. Екатеринбург, 2004.
  6.  Бодрийяр Ж. Система вещей. М., Наука, 2001.
  7.  Борисовская Н. «Лев Бакст». М «Искусство» 2004 г.
  8.  Брун В., Тильке М. История костюма. М., Искусство, 2006.
  9.  
  10.  Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Изобразительное искусство, 1997. – 240 с.
  11.  Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Изобразительное искусство, 1997. – 216 с.
    Васильев А. Этюды о моде и стиле. М., Глагол, 2007
  12.  Венде Элла «Великое неизвестное». «Неделя» № 1 за 2007 г.
  13.  Венде Элла «Женщины страны голубого лотоса».//«Siluette» № 3 за 2004   г.
  14.  Венде Элла «Женщины эпохи Взрождения». //«Siluette» №1 за 2002 г
  15.  Венде Элла «Женщины эпохи трубадуров». // «Siluette» № 2 за 2003 г.
  16.  Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд-во «Лита», Санкт - Петербург, 2004 г.

17.Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /

18.   Р.А. Гильман. – М. : Гуманитар. изд. центр «Владос», 2008. – 159 с 19.  Галаджаева Г. Закат прекрасной эпохи // Ателье – 2007. – 01. –
стр. 20 - 24

19.  Гнедич Р.П. Всемирная история искусств. Москва, «Современник», 2006 г.

20.  Горбачева А.М. Костюм ХХ века. М., 2006.

21.  Горненко А. «О красоте вещей».М «Легкая индустрия» 2006 г.

22. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М., 2004.

23.  Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж, 2002, № 3.

24. Гурьева T.C. Опыты Л.В. Маяковской в оформлении тканей // B сб. трудов НИИХП: вып. 6. - М., 1999. – 267 с.

25.  Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия / С.Г. Давыдов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 184 с.
26. Дебор Г. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод C. Офертаса и М. Якубович. М.: Издательство “Логос” 2005.

27. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. - М.: Радуга, 2000

28. Дуглас Ш. Русский текстиль 1928-1932 / Ш. Дуглас // Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. -М., 1993.
29. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., моделирование и художественное оформление одежды. М.: Академия, 2006.

30.  Ермилова Д. История домов моды Уч. пособие для вузов. – М.: Академия, 2004.
31. Жоголъ Л.Е. Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий / Киев, 1992. – 349 с.

32. Жолобчук А. Я. Подарки из батика / Жолобчук А. Я.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 78,[2] с.: ил. – (Подарок своими руками).
33. Загребаева Л.В. Лоскутное шитье. Роспись тканей. Плетение шнуров / Авт.-сост. Л.В. Загребаева. – Мн.: Миринда, 2002. – 224 с.: ил. – (Ваш досуг).
34. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. М., 2005.

35. Захаржевская Р.В. История костюма., М., Рипол классик, 2007

36. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М.,2007.

37. Зборовский Е.М. «По законам красоты». М «Советская Россия» 2004 г.

38. Зиммель Г. Психология моды // Научное обозрение. 2001, № 5.

39. Искусство батика. Энциклопедия художника. – М. : Внешсигма, 2001. – с. 111

40. Ив Сен-Лоран (биография) /Internet/, 2005

41. Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд. Артрия. Прага, 1966 г. Второе издание 2007 г.

42. Искусство стран и народов мира. Государственное научное издательство, «Советская энциклопедия», Москва, 2005 г.

43. История искусства зарубежных стран. Москва, изд-во «Изобразительное искусство», 2006 г.

44. История цивилизации. Новое время XIV-XIX вв. III том, Москва, «ЭКСМО-Пресс», 2004 г.

45. Кабанова О. Путешествие в технику горячего батика / О. Кабанова // Декоративное искусство СССР. – 1987. - № 1. – с.31-45.

46. Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. Народные художественные промыслы: Учеб. пособие для сред. проф. - техн. учеб. заведений. – М.: Высш. школа, 1980. – 176 с., ил. – (Проф-техобразование. Декоративно-прикладное искусство).

47. Каптерова Т.П. Искусство Средневекового Востока / Т.П.Каптерова, Н.А. Виноградова. – М., 1989.
48. Каминская Н.М. История костюма. М.,2005.

49. Каминская Н.Н. «История костюма», Москва, Легпромбытиздат, 2006 г.

50. Кибалова Е., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага: Артия, 2007.

51. Килошенко М.И. Психология моды: Учебное пособие / СПГУТД - СПб., 2004.

52. Киреева Е.В. «История костюма». М «Просвещение» 2006 г.

53. Киреева Е.В. История костюма. М.,2002.

54. Козловский В. В. Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 2005.

55. Коко Шанель (биография) /Internet/, 2004

56. Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма». Минск, «Современный литератор», 2006 г.

57. Костюм ХХ века от Поля Пуаре до Эмануэля Унгаро. – Москва: изд. ГИТИС, 2006.

58.  Кузнецова С.С. У истоков индонезийской культуры. М.: 1989г.

59. Лоскутное шитье. Роспись тканей. Плетение шнуров / под общ. ред. Л.В.Загребаева. – Мн.: Миринда, 2002. – 224 с.

60. Львова Е. П., Фомина Н. Н., Некрасова Л. М., Кабкова Е. П. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века. (Очерки истории). - СПб.: Питер, 2008. - 416 с.: ил.
61. Любимов Л. «Искусство древнего мира». М «Просвещение» 2001 г.

62. Малиованова И. «По направлению к Пуаре». //«Модели сезона» № 1,2 за 2004 г.

63. Мамонтов С.П. Основы культурологии: М.: Олимп, 1999.

64. Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. Делаем сами. - М.: Эксмо, 2006. - 64 с.

65. Мерцалова М.Н. История костюма. М., 2002.

65. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. I, М.,2003.

66. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М.,2005.

67. Мода и стиль. – М.: Аванта +, 2002.

68. Менди Саутен. Роспись по шелку / Руководство для начинающих. - Ростов: Феникс, 2005.

69. Миладинов П. Полезные советы и рецепты для всех / П. Миладинов. - М., 1988. – 213 с.

70. Миллер Д. Интерьер. Цвет и стиль / Д. Миллер. – М. : Ниола XXI век, 2001. – 240 с.
71. Науменкова Н. Средь шумного бала// Ателье – 2006. – 12 –
стр.6 -9

72. Науменкова Н. Тени старого города// Ателье. – 2006. – 09. –
стр. 5 - 8

73. Образцов С. «Эстафета искусства». М «Искусство» 2004 г.

74. Оганов Г. «Кто правит бал». М «Молодая гвардия» 2006 г.

75. Огородникова О. «Высокая мода спускается к нам»./Internet/, 2004

76. Плаксина Э., Михайловская Л., Попов В. История костюма. Стили и направления. – М.: Академия, 2003..
77. Пипер А. Роспись по ткани / А. Пипер. – М. : АРТ-РОДНИК, 2007. – 47 с

78. Петров Л.В. Мода как общественное явление. Л., 2003
79. Разина Т.М. Искусство художественных промыслов на современном этапе: Сб. науч.трудов НИИЗП/ Отв.ред. Т.М.Разина. – М., 1982. – 173 с.

80. Робинсон Р. Искусство батика: техники и образцы / Р. Робинсон. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с.

81. Роспись по шелку // Валентина. - 1995. - № 1.

82. Рудин Н.Г. Художественное оформление тканей / Н. Г. Рудин. - М., 1995. – 175 с.

83. Рукоделие / под общ. ред. М.С. Левиной. – М.: Рольф, 2000. – 384 с.

84. Сараева Ю.С. Роспись по ткани / Ю.С. Сараева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 234 с.
85. Синеглазова, М.О. Батик / М.О.Синеглазова. - М.: Издательский дом МСП, 2004. – 267 с.

86. Синеглазова М.О. Распишем ткань cами / М.О. Синеглазова. - М.: Профиздат, 2000. – 312 с.

87. Смирнов Ф., Волков Р. Солнце в доме. Батик своими руками // Идеи вашего дома.— 1997.— №6.

88. Соболев K.H. Набойка в России / К.Н. Соболев. - М., 1997. – 293 с.

89. Соболев К. Н. Очерки по истории украшения тканей / К.Н. Соболев. - М., 1996. – 294 с.
90. Стриженова Т. «Дух мелочей прелестных и воздушных». //«Модели сезона» № 1 за 2004 г.

91. Стоку С. Батик / Практическое руководство. - М: Ниола 21 век.

92.Тангус О.В. Технология росписи тканей / О.В. Тангус. - М., 1999. – 412 с.

93. Топалов М.И. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация. М., 2001.
94. Трубникова Л.А. Красотa ремесла и творчества / Л.А Трубникова. - Ростов н/Д., 2000. – 212 с.
95. Чурилова В.И. Техника художественной росписи тканей / авт.-сост. В.И.
96. Чурилова. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. – 171, [5]
c: ил., 32 л. ил. – (Секреты мастерства).

97. Якунина Л.И. Русские набивные ткани XVI-ХVП вв / Л.И. Якунина. - М., 1998. – 156 с.
98. Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт - Петербург, 2006 г.

99. Ятина Л.И. Мода глазами социолога: результаты эмпирического исследования // Журнал социологии и социальной антропологии, 2004. Т. 1, № 2.

100. Ятина Л.И. Мода как фактор формирования стиля жизни. Автореф. канд. дис. СПб., 2007.

101. Ятина Л.И. Полистилизм: новый этап в развитии моды // Рубеж, 2001, №

102. http://epop.ru/journal/14/: Коломенская И., Данейко Е. «Валентин Юдашкин» /Internet /, 2006
103. http://www.yandex.ru/yandsearch?text: Болдохонов И. «Пьер Карден в Монголии». /Internet/, 2007.
104. www.bestreferat.ru/referat-73535.html: Дако Е. «Парижские будни» /Internet/, 2004.
105.
www.koob.ru/debord: Бычкова Е. «Пьер Карден: «Я влюбился в Плисецкую с первого взгляда»» / Internet/, 2004.
106. www.svoboda.org/programs/otbe/2004/otbe.090804.asp: Крылова Майя «Кутюрье и этуаль» /Internet/, 2004
107. www.ucheba.ru/referats/268.html: Валентино Гаравани (биография) /Internet/, 2005.
108. www.vremya.ru/print/172567.html: Васильев А. «История моды» /Internet/, 2006.
109.
www.zyrnal.com/index.com/123kh.rip: «Haute Couture», которого никто не ждал.(Статья)/Internet/



Приложение 1.

Глоссарий

Ахроматический ряд — ряд светлотного диапазона от белого к черному, состоящий из девяти светлот. Каждый светлотный тон настолько темнее предыдущего, насколько светлее последующего.

Аэрограф — прибор для равномерного разбрызгивания краски. Может быть заменен пульверизатором или автомобильными аэрозолями.

Багет — рейка со сложным профилем для изготовления рам.

Бандан — название техники крашения ткани.

Батик — способ украшения ткани с помощью расплавленного воска. Родиной его считается Индонезия. В настоящее время словом батик обозначают практически все виды ручной росписи ткани.

Батик-штифт — или электрический карандаш, заправляется восковой массой, которая разогревается скрытой в стержне спиралью и вытекает через узкое отверстие выхода. Дает тонкие и точные линии узора. Имеет тот недостаток, что количество одноразово заправляемого воска очень мало и требует частого дополнения.

Водяная баня — устройство из двух подходящих по размеру емкостей, где в большую наливается вода, а во вставляемую в нее меньшую кладется нужное вещество (которое нужно поддерживать при постоянной температуре, не доводя до кипения). Используется для приготовления резерва и поддержания в горячем состоянии восковой массы для горячего батика.

Воронка — металлическая воронка на теплоизолирующей ручке и с узким отверстием внизу конуса. Применяется в горячем батике как аналог древнего прибора «чантинг».

Воск, восковая масса — специальный резервирующий состав для горячего батика, в который пчелиный или искусственный воск входит в качестве одного из компонентов.

Главные цвета — желтый, синий, красный и зеленый главными

называются потому, что все остальные цвета цветового круга являются их

производными.

Грунтовка — покрытие ткани специальным составом для меньшего впитывания красителя. Применяется чаще всего при свободной росписи.

Декоративная композиция — способ расположения на плоскости декоративных элементов, их взаимосвязь.

Загустки — специальные прозрачные пасты, к которым добавляют краситель и тем самым приготовляют пасты для печатания.

Запаривание — процесс закрепления красителей на ткани с помощью пара.

Зарисовка — стилизованное изображение природной или иной формы в целях дальнейшего использования в создании композиции.

Контрастные цвета — цвета, расположенные на противоположных концах диаметров цветового круга.

Кракле — сетка трещин, возникающая на ткани при работе в технике горячего батика. Иногда создается специально и используется как отдельный эффект.

Кубовая набойка — получила свое название от куба — чана с красителем индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом (печать) узором.

Мотив — основной элемент построения орнамента или декоративной композиции. В последней, часто является композиционным и эмоциональным центром.

Мочевина — химическое вещество, удобрение. В росписи ткани используется для создания специального эффекта.

Набойка — способ украшения ткани. Название свое получила от процесса работы, когда по доске с рисунком, наложенной на ткань, ударяли деревянными молотками для лучшего проникновения красителя в ткань.

Палантин — широкий шарф, накидка из ткани или меха.

Панно — декоративная композиция, часто заключенная в раму. Служит

эмоциональным и композиционным центром интерьера.

Подрамник — рама под холст или ткань. Основной особенностью является то, что все планки рамы имеют с внутренней стороны скос в направлении сверху-снаружи-вниз-внутрь. Это позволяет натянутой ткани практически не соприкасаться с деревом рамы.

Подсветка — прием, позволяющий проверить замкнутость контура в холодном батике, а также способ перевода рисунка на ткань.

Присыпка сухими красителями — один из дополнительных эффектов в росписи ткани.

Промывка участка росписи — удаление красителя с неправильно расписанного участка ткани с помощью большого количества воды или с использованием спирта.

Пяльца — круглая рамка для вышивания, состоящая из двух частей. В росписи используется в качестве рамки для небольших работ круглой формы. Ткань расписывают в пяльцах, тонируют наружную часть пялец и готовое панно вешают на стену.

Раппорт — минимальная площадь повторяющегося рисунка. В него входят сам мотив и расстояние до другого мотива. Повторение раппорта образует раппортную сетку.

Резерв — краткое название для резервирующей массы в холодном батике.

Родственные цвета — цвета, расположенные в одной четверти цветового круга.

Родственно-контрастные цвета — цвета, расположенные в половине круга.

Роспись по-сырому — роспись производится по влажной ткани или бумаге, что придает работе акварельность, мягкость цветовых переходов, дает возможность смешивать цвета непосредственно на ткани.

Ситец — хлопчатобумажная ткань, пришедшая из Индии. Сыграла большую роль в области украшения тканей в Европе.

Солевая техника — один из способов создания дополнительного эффекта в свободной росписи ткани.

Сухая кисть — один из приемов работы щетинной кистью, на которую набирается меньшее количество краски или восковой смеси (в батике), что позволяет каждой ворсинке провести свою собственную линию, отдельно от других.

Тампон — изготовленный из ваты или поролона инструмент для росписи больших плоскостей фона.

Трубочки — стеклянные трубочки с загнутым концом и резервуаром в нижней трети — инструмент для нанесения резерва при росписи в технике холодного батика.

Туаль — сильно блестящий натуральный шелк, чаще используемый для росписи шарфов.

Узулковый батик — бандан, способ окрашивания ткани с помощью узлов и жгутов, создающих узор.

Флаконы для резерва — пластмассовые флаконы с тонкой насадкой.

Флейтц — широкая плоская щетинная кисть. Используется как в художественных, так и в малярных работах.

Чантинг — прибор для нанесения на ткань раскаленной восковой массы. Используется в росписи в технике горячего батика. Представляет собой металлический резервуарчик с носиком. Вытекая через носик, воск оставляет на ткани линию, создающую орнамент. Если у чантинга два носика, один над другим, то он оставляет две параллельные линии, если носики расположены по четырем углам, прибором можно наносить четыре точки одновременно.

Шитый батик — условное название разновидности узелкового батика. Ткань собирается на нитку, как при наметывании, по линии узора и сильно стягивается. Краситель не проникает в образовавшиеся мелкие складки, и после крашения получается узор.

Эскиз— предварительный рисунок композиции, в котором выверены и согласованы все детали. В окончательном виде используется для увеличения в натуральную величину.




Приложение 2.
Фото материалы с педагогической практики ДК Гагарина студии «Горница»


Цветовой круг для детей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49190. Расчет прочности рабочей лопатки, диска и определение частоты и формы изгибных колебаний одиночной лопатки и пакета лопаток, связанных бандажом 433.68 KB
  Расчет прочности рабочей лопатки. Расчет прочности лопатки и выбор материала рабочей лопатки. Определение частот и форм колебаний одиночной турбинной лопатки и пакета лопаток связанных бандажом.
49192. Природа і сутність політичної влади 51.21 KB
  Все життя людей нерозривно повязана з владою, яка є найбільш потужним засобом захисту людських інтересів, втілення планів людей, врегулювання їх протиріч і конфліктів. Ключова різновид влади - влада політична - має колосальними конструюють здібностями, представляє самий потужний джерело розвитку суспільства, знаряддя соціальних перетворень і трансформацій.
49193. Направленные микрофоны 7.61 MB
  Общие понятия о направленных микрофонах. Принцип работы микрофона заключается в том что давление звуковых колебаний воздуха воды или твердого вещества действует на тонкую мембрану микрофона. В свою очередь колебания мембраны возбуждают электрические колебания; в зависимости от типа микрофона для этого используются явление электромагнитной индукции изменение ёмкости конденсаторов или пьезоэлектрический эффект. Наибольшая чувствительность при этом достигается на пути вдоль оси микрофона когда источник размещен прямо перед...
49194. Пути повышение рентабельности предприятия общественного питания 752.37 KB
  Понятие рентабельности Виды рентабельности. Система показателей рентабельности. Анализ рентабельности предприятия.
49195. Сучасні проблеми податкової системи України та шляхи їх подолання 81.23 KB
  Сутність структура та основні принципи побудови податкової системи. Практика та проблематика ефективного функціонування податкової системи в Україні. Основні напрямки реформування податкової системи України.
49196. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С USB ВЫХОДОМ 2.14 MB
  Аналого-цифровой преобразователь АЦП согласующий усилитель СУ фильтр нижних частот ФНЧ конвертор преобразователь DCDC гальваническая развязка операционный усилитель ОУ. В ходе курсовой работы необходимо нарисовать функциональную и принципиальную схему аналого-цифрового преобразователя АЦП выбрать микросхему АЦП в соответствии с вариантом тип конвертора USB преобразователи DCDC и микросхемы гальванической изоляции. Задание на курсовую работу В ходе курсового проектирования необходимо разработать функциональную и...
49197. Расчет однофазного сварочного трансформатора 554.54 KB
  Задание на курсовую работу Расчёт электрических величин трансформатора. Расчет конструктивных параметров трансформатора. Расчет основных электрических, магнитных и конструктивных параметров однофазного трансформатора проводится в следующей последовательности