53970

Размеры форма и конструкция одежды. Взаимосвязь размеров, формы и конструкции одежды с размерами тела человека и свойствами материалов; принципы расчета прибавок и припусков

Лекция

Косметология, дизайн и стилистика

Размеры форма и конструкция одежды. Взаимосвязь размеров формы и конструкции одежды с размерами тела человека и свойствами материалов; принципы расчета прибавок и припусков. Основные типы конструктивного построения одежды предложенные ЕМКО СЭВ. Внутренние размеры и форма одежды.

Русский

2014-03-05

4.52 MB

58 чел.

Лекция №5.

Размеры форма и конструкция одежды. Взаимосвязь размеров, формы и конструкции одежды с размерами тела человека и свойствами материалов; принципы расчета прибавок и припусков.

План

1.   Понятие о системе «человек – одежда». Взаимосвязь и составные части  элементов системы. Основные типы конструктивного построения одежды, предложенные ЕМКО СЭВ.

2. Внутренние размеры и форма одежды.

2.1.Соотношение между внутренними размерами одежды  и размерами поверхности тела человека.

3. Классификация прибавок и припусков в одежде.

4. Прибавки на свободное облегание.

5. Принципы расчета минимально необходимых  прибавок с учетом изменений размеров тела в динамике.

6. Прибавки на толщину материалов пакета одежды.

7. Композиционные прибавки, зависимость их величины и распределения от назначения, вида и силуэта одежды.

8. Технологические припуски.

9. Расчет размеров одежды с учетом прибавок и припусков.

Литература: [ 1 ] с. 12-27, [ 4 ] с.2-18, 74-103, 104-136, [ 5 ] с. 68-77.

1. Понятие о системе человек одежда. Взаимосвязь и составные части  элементов системы. Основные типы конструктивного построения одежды, предложенные ЕМКО СЭВ.

Поверхность одежды не имеет правильной геометрической формы и представляет собой сложную криволинейную поверхность, изменяющуюся и развивающуюся в пространстве и во времени. Форма одежды не существует вне человека, его образа, пропорций и движений. Поэтому можно говорить о подвижной (динамичной) системе человек — одежда, свойства которой зависят от свойств составляющих ее элементов: человека и одежды [1].

Тело человека можно условно расчленить на несколько участков, которым соответствуют определенные виды или части одежды (рис. 1, табл. 1).

 Различные виды одежды покрывают различные части тела, конструкция которых состоит из комбинации определенных видов или частей одежды. На рисунке 1 и в таблице 2 представлены комбинации основных частей одежды [2]. Например, спортивная куртка состоит из трех частей (см. рис. 1.): 1+ 2+ 3, брюки — из двух: 4+5, а комбинезон — из пяти: 1+2+3+4+5.

 В зависимости от количества конструктивных отверстий могут быть выделены основные типы одежды. Так, одежда типа пальто имеет три основных отверстия (рис. 2, а): одно для головы и шеи (горловина) и два для рук (проймы); одежда типа пелерины (рис. 2, б) — одно основное отверстие для головы и шеи; одежда типа брюк (рис. 2, в) — три отверстия: одно для обхвата талии и два для ног; одежда типа юбки (рис. 2, г) — одно отверстие для обхвата талии; одежда типа комбинезона (рисунок 2,д) имеет шесть отверстий [2], [3].

 

Рисунок 1 -  Схема членения поверхности тела человека и одежды

Таблица 1 - Соответствие одежды частям тела человека

Номер участка тела и части одежды

Основные участки тела

Пример вида или части одежды

1

Голова и шея

Капюшон

2

Грудная клетка

Жилет

3

Верхние конечности

Рукав

4

Тазовый пояс

Плавки

5

Нижние конечности

Нижняя часть брюк

Кол-во отверстий

3

1

3

1

6

Тип одежды

пальто

пелерина

брюки

юбка

комбинезон

Рисунок 2 -  Схема вариантов конструкции одежды в зависимости от числа конструктивных отверстий

   Таблица 2 -  Комбинация основных частей одежды [2].

2. Внутренние размеры и форма одежды.

2.1Соотношение между внутренними размерами одежды  и размерами поверхности тела человека.

Первое зрительное впечатление [1], [4], которое мы получаем при рассматривании одежды, вытекает из степени ее объемности, характера её силуэта и контуров (рис. 3). Степень объемности в костюме проявляется в ограниченном диапазоне и не выходит за грани служащей опорой для одежды человеческой фигуры. Размеры конструкции одежды в целом и по участкам определяют в соответствии с размерами фигуры и степенью свободы изделия относительно тела человека (рис. 4).

а

б

в

Рисунок 3 -   

Варианты формы: а) с четко выделенной линией талии; б) с нечетко выделенной линией талии; в) с невыделенной линией талии [4]

Комфортную одежду часто называют «второй кожей», имея в виду, что кожа человека дышит, защищает от холода, тепла и механических повреждений, а также меняет размеры при выполнении человеком движений. Подобные функции одежды обусловлены выбором материалов и её размерами [1].

а

б

в

Рисунок 4 -   

Варианты сочетания прибавок для форм с четко выделенной линией талии:

а) форма равновесная, расширенная по линии груди и бедер; б) форма с тенденцией расширения к верху; в) форма с тенденцией расширения книзу [4]

Использование эластичных материалов позволяет проектировать одежду, размеры которой меньше размеров поверхности тела человека (корсетные изделия, спортивная и бытовая одежда из трикотажа) [1].

Так, наиболее плотно прилегают к телу женские корсетные изделия. Однако даже корсетные изделия не просто копируют тело человека, но и формируют отдельные его участки (грудь, живот).

Уменьшение в допустимых пределах размеров конструкции без влияния на свободу движения дает эффект совершенствования формы тела, локально подтягивая и формируя его мягкие ткани. Внутренние размеры других видов одежды могут на отдельных участках либо повторять размеры поверхности тела человека, либо превышать их [1].

Таким образом соотношение между внутренними размерами одежды  и размерами поверхности тела человека на разных участках неодинаково. Поэтому о размерах формы одежды судят по величине ее отличия от размеров тела по основным конструктивным поясам (рис. 4 и рис.5) (плечевому, грудному, талиевому, бедренному и низу), а также по их отдельным участкам (перед, бок, спина) и точкам (плечевой, основания шеи и др.) [4].

     

3. Классификация прибавок и припусков в одежде. Система прибавок, припусков и допусков.

В ЕМКО ЦНИИШП (1962г.) и ЕМКО ЦОТШЛ  используются следующие припуски по отдельным частям конструкции:

Пг – к полуобхвату груди третьему (СгIII);

Пшс- к ширине спины;

Пшп – к ширине полочки;

Пт – к полуобхвату талии (Ст);

Пб – к полуобхвату тСб;

Пдтс – к длине спинки до талии;

Пдтп – к длине полочки до талии;

Пс.пр – на свободу проймы;

Пш.г.с. - к ширине горловины спинки;

Пв.г.с. - к глубине горловины спинки;

Поп. - к обхвату плеча.

В ряде методик учитывают технологические припуски на усадку ткани (уработку) Пус (Пур.). Припуск к Пшс и Пшп в методике ЦНИИШП определяют по табличным данным в зависимости от вида одежды, материала и силуэта.

Прибавки для ЕМКО СЭВ били подробно рассмотрены в разделах 5-8 лекции №4.

Является одним [2] из важнейших разделов в конструировании одежды, т. к. конструктивный отрезок любой конструкции одежды состоит из двух элементов:

  •  размерного признака и различных конструктивных прибавок;
  •   технологических припусков и допусков.

Единая система прибавок, припусков и допусков имеет большое значение для дальнейшей типизации, унификации и стандартизации деталей одежды, а также для использования ЭВМ на этапе проектирования одежды. Единая система прибавок является необходимым условием для единого оформления конструкторской документации [2].

Система прибавок содержит единые правила для установления прибавок, припусков и допусков на этапе проектирования и изготовления одежды и служит основой для разработки базовых конструкций различных видов одежды, а также может быть использована для разработки соответствующих стандартов, нормативно-технических документов и для дальнейшей унификации и стандартизации деталей   одежды [2].

Система прибавок, припусков и допусков содержит классификацию, методы определения, рекомендации по использованию, систему допусков и абсолютные величины прибавок, припусков, допусков [2].

Прибавка конструктивная—составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в размерные параметры готового изделия [2].

Прибавка конструктивная может относиться как к размерному признаку, так и к конструктивному отрезку.

Припуск технологический—составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно-тепловой обработке, термодублировании, уpaботку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в размерные параметры готового изделия [2].

Допуск  величина допускаемого   отклонения размерных параметров готового изделия от проектируемого.

Классификация и обозначение прибавок и припусков. В ЕМКО СЭВ учитывают следующие виды  npибавок, которые могут быть разделены на группы [2]:

1 ГРУППА—Прибавки конструктивные  —ПК

Прибавки на пакет —ПП

Прибавки на внутренний пакет  — ППВ

Прибавки на наружный пакет    — ППН

Прибавки на плечевые прокладки ППпп

Прибавки на свободу — ПС

Прибавки физиолого-гигиенические —ПФ

Прибавки на динамику  — ПД

Прибавки на силуэты  — ПCи

Прибавки модные    — ПМ

Прибавки к основе   — ПО

Прибавки на огибание — Пог

2 ГРУППА — Припуски  технологические — ПТ 

Припуски на усадки при влажно-тепловой обработке:

абсолютные (в см)      ПТвто

относительные    (в%)  ПТвто

Припуски на усадку при термодублировании:

абсолютные (в см)     —ПТтд

относительные (в%)     —ПТтд

Припуски на уработку  — ПТу

Припуски монтажные    — ПТм

Припуски на швы       — ПТш

Припуски на подгибку   — ПТп       

Припуски на посадку    —ПТпос

Припуски на формообразование (соборка, защипы, складки и т. д.)— ПТф;           

Припуски на вытачку    — ПТв

Припуски на подгонку   —ПТпод

Посадка оката рукава    — ПОР

Классификация прибавок и припусков [2] представлена ниже на схеме 1 .

На различных стадиях проектирования одежды используют различные виды прибавок и припусков. Например:

При разработке основы конструкции (ОК) используют специальную прибавку к основе— ПО.

Основы конструкций (ОК) одежды формой и размерами приближаются к форме развертки поверхности тела (внутренней  поверхности одежды), отличаются от размеров тела только на величину минимально необходимых прибавок на свободу, соответствуют оболочке манекена и служат для проверки конструирования одежды путем изготовления макетов и проверки качества посадки их на манекенах [2].

При  разработке базовой конструкции (БК) [2] используют следующие виды прибавок :

ПС= (ПФ, ПД, ПСи) — прибавка на свободу:

ПП =ППВ+ППН       — прибавка на пакет;

ПК=ПС+ПП             — прибавка конструктивная;

ПТвто — припуск на усадку при влажно-тепловой обработке;

ПТтд—припуск на усадку при термодублировании;

ПТу — припуск на уработку при стачивании деталей;

ПТ=ПТвто+ПТтд+ПТу—припуск технологический;

П=ПС+ПП+ПТ—окончательная суммарная прибавка.

При разработке модельной конструкции (МК) используют те же самые прибавки, что при разработке базовой конструкции, а также прибавки модные ПМ.

4.Прибавки на свободное облегание.

Прибавки на свободу, без которых невозможно использовать изделие из нерастяжимых материалов называют минимально необходимыми (Пс.мин). Припуск на свободное облегание на любом участке одежды Пi можно условно рассматривать состоящим из двух частей, имеющих различное назначение [3]:

  •  минимально необходимого припуска на свободное облегание одежды П мин i;
  •  декоративно-конструктивного припуска П д. к i:

                                            Пi= П мин i  + П д. к i                                                    (4)

Зависимость припуска на свободное облегание от свойств материалов.

Одежду из материалов с относительно малым удлинением при растяжении (ткань, мех, нетканые материалы, некоторые виды малорастяжимых трикотажных полотен) всегда конструируют с положительными припусками к поперечным размерам [3].

Легкорастяжимые трикотажные полотна способны плотно, без складок, морщин и перекосов, покрывать поверхность только при условии определенного растяжения материала. Поэтому бельевые и некоторые верхние трикотажные изделия, а также корсетные изделия из эластичных материалов всегда конструируют с нулевыми или даже отрицательными припусками (т. е. с некоторым сужением) по ширине изделия [3], [5].

Например, сужение бельевых трикотажных изделий из особо легкорастяжимых и упругих хлопчатобумажных, шерстяных и смесовых полотен может достигать 20—30 %, верхних трикотажных изделий из шерстяной и полушерстяной пряжи— 5 %. Экономия полотна при этом составляет от 3 до 20 %.


СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИБАВОК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИПУСКОВ


При определении [3] рационального  значения отрицательного припуска к поперечным размерам трикотажных изделий (коэффициент сужения εx) учитывают ряд требований: удобство изделия для человека (минимальное давление, не нарушающее дыхания, кровообращения и свободы движений), устойчивость его размеров и формы в эксплуатации, износостойкость полотна, отсутствие искажения рисунка полотна и др.

Зная εx, рассчитывают ширину трикотажных изделий по линиям груди, талии и бедер:

                                        Шизд i  =  0,5Тi / (1 + εx).                                                        (5)

При надевании и в процессе эксплуатации трикотажных и корсетных изделий с отрицательными припусками происходит растяжение материала в поперечном направлении, одновременно с этим уменьшаются продольные размеры изделия. Для обеспечения необходимых продольных размеров эти изделия проектируют с учетом коэффициента относительного удлинения εy полотна, соответствующего заданному значению отрицательного припуска [3]:

                                     Дизд i  = (Тi  ± Пi) / (1- εy).                                                         (6)

5.Принципы расчета минимально необходимых  прибавок с учетом изменений размеров тела в динамике.

 Минимально необходимый припуск на свободное облегание должен обеспечить свободу дыхания, кровообращения и минимальную свободу движений, минимальное давление на тело, а также наличие воздушной прослойки (для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного дыхания) [3].

Он рассчитывается [4] прежде всего для основного размерного признака тела, определяющего ширину изделия, — обхвата груди ОгIII и для таких измерений, как Ош, От, Об, Оп.

Величина изменений размеров тела человека в динамике сравнительно с его размерами в статике является основой для установления минимально необходимых припусков в одежде. Ряд работ в этом направлении проведен как в прикладной антропологии [3], так и в швейной промышленности (Б.А. Бузов и др.).

При определении величин таких прибавок необходимо учитывать возможное перемещение одежды с одних участков тела на другие, растяжимость материалов и др. Величина такой прибавки [4] составляет 1,5—2% от абсолютного значения размерного признака.

Требования к его расчету должны быть дифференцированы в зависимости от назначения одежды. 

Так, для специальной одежды нужно исходить, по-видимому, из максимальных изменений размеров тела.

Для бытовой одежды минимально необходимый припуск к полуобхвату груди третьему СгIII можно найти, исходя из изменения этого размера при глубоком вдохе [3]:

  •  около 2,5 % для одежды второго слоя (платье, пиджак, жакет)

                                                              _

                               ПІІ мин =  0,5 d16 + 0,5 ∆Т16 + Пв.п;                                                    (7)

  •  для одежды третьего слоя (пальто, плащ, куртка)

                                                       _

                         ПІІІ мин =0,5 d16 + 0,5 ∆Т16 +Пт.м. + Пв.п;                                              (8)

      _

где d16     - динамический эффект обхвата груди третьего при дыхании;

     ∆Т16 — интервал безразличия по этому признаку;

     Пт.м  — припуск на толщину материалов пакета одежды второго слоя ( см. в п.6);

     П в. п — припуск на толщину воздушной прослойки.

При выполнении человеком различных движений, а также во время ходьбы (в динамике) отдельные размеры тела изменяются в значительно большей степени, чем при дыхании в спокойном состоянии [3].

Так, наибольшие изменения продольных размерных признаков туловища отмечаются при подъеме и кругообразных движениях рук; изменения размеров пояса нижних конечностей и самих конечностей — при наклонах туловища вперед; поперечных признаков — при наклонах туловища и подъеме рук. В последнем случае наибольшие изменения происходят на расстоянии 2—4 см выше линии груди, причем в области спины больше, чем со стороны груди.

Данные об изменениях размеров тела человека в динамике инженеру-конструктору при расчете размеров одежды нужно постоянно увязывать с назначением проектируемого изделия, его внешним видом и конструкцией [3].

Например, припуски на свободное облегание по периметру низа изделия часто заменяют конструктивными элементами: разрезы (шлицы) в среднем шве или в боковых швах пиджака, пальто, полупальто, плащей, шинелей, складки и шлицы в юбках и т. п.

Одежда может частично перемещаться с одних участков тела на другие, размеры которых в данный момент увеличиваются. Поэтому можно уменьшить значения припусков на свободное облегание к поперечным размерам тела как на отдельных участках, так и по всему периметру изделия.

Припуски на свободное облегание к продольным размерам тела пр) [3], [4] при условии свободного перемещения изделия вдоль тела обычно не проектируют, чтобы не исказить внешнего вида изделия. При наличии манжет, закрепляющих рукава у запястья, ремня или пояса, плотно стягивающего изделие по линии талии, необходимо давать припуск и к продольным размерам для образования напуска, а именно:

      к длине рукава — Ппр = 6—10 см;

      к длине лифа — Ппр = 8—10 см.

к длине брюк — Ппр = 8—10 см.

6.Прибавки на толщину материалов пакета одежды. 

Прибавка на пакет одежды—это величина, учитывающая толщину всех слоев материала одежды, надетой на человека, которая состоит из прибавки на внутренний пакет, учитывающей нижележащие слои под проектируемой одеждой, и  прибавку на наружный пакет (пакет проектируемого изделия).

В результате проведенных исследований установлено, что на величину прибавки на пакет оказывает влияние суммарная толщина слоев одежды надетой на человека, и кривизна поверхности тела, а размеры тела не оказывают влияние на величину прибавки.

Определение толщины пакета одежды. Толщина пакета одежды складывается из суммы лежащих слоев материалов на определенных участках тела. При определении толщины пакета воздушные зазоры не учитываются. Толщина пакета одежды делится на внутренний и наружный пакеты.

Толщина внутреннего пакета равна сумме толщин слоев одежды, находящихся под проектируемой одеждой (включая воротники, лацканы, борта, карманы).

Толщина наружного пакета равна сумме толщин слоев материала проектируемой одежды.

При расчете конкретной конструкции одежду учитывают суммарную толщину внутреннего и наружного пакетов одежды на соответствующих конструктивных участках. При этом внутренний пакет остается постоянным, а наружный пакет (пакет проектируемого изделия   может   быть   разный, в зависимости от разных толщин материалов).

Толщины отдельных слоев материалов делятся по группам: тонкие, средние, толстые (табл. 25 [2]).

Базовые конструкции основных видов одежды, разработанные в рамках стран-членов СЭВ, рассчитаны на следующие средние  толщины материалов:

                                                                                                                                             Средняя толщина, в см:

 Белье (майка, комбинация)   ………………………………………..  0,05

Сорочка верхняя, блузка……………………………………………...0,05

Подкладка…………………………………………………………..…0,05

Прокладка……………………………………………………………..0,05

Материал верха:

Жилета………………………………………………………………….0,1

Пиджака, жакета……………………………………………………….0,1

Брюк, юбки……………………………………………………………..0,1

Пальто…………………………………………………………………..0,25

Прокладка утепляющая………………………………………………..0,30

Шарф……………………………………………………………………0,25

На рисунках 55 - 68 [1] и в лекции на рисунках 7-10 представлены схемы разреза пакета одежды для мужчин и женщин и схемы разрезов одежды на различных участках тела и расчет толщины пакета к основным конструктивным точкам.

 

Рисунок 7 -

Схема разреза пакета одежды для женщин

Рисунок 8 -

Схема разреза пакета одежды для мужчин

                  

а

б

Рисунок  9-  

Схемы разрезов одежды на различных участках тела и расчет толщины пакета к основным конструктивным точкам: а) точке 33 заднего угла подмышечной впадины; б) точке 35 переднего угла подмышечной впадины.

  

а

б

Рисунок 10 -

Схемы разрезов одежды на различных участках тела и расчет толщины пакета к основным конструктивным точкам: а) точке 121 - нижняя плечевая ; б) к шейной точке 11 и к верхней плечевой точке 12.

Толщина слоев материала для основных видов одежды на различных участках тела приведена в табл.3 и см. в табл.27-28 [2].

В табл. 29-32 [1] приведена толщина пакета одежды внутреннего (tПВ), наружного (tПН) и суммарная (ΣtП) и соответствующие им прибавки на пакет ППВ, ППН и ПП общая для основных видов мужской, женской и детской одежды.

Величины прибавок на пакет к конструктивным отрезкам различных видов одежды – ПП представлены в таблицах 31,32 [2] и для основных видов мужской и детской в табл.3.

Таблица 3 - Величины прибавок на пакет к конструктивным отрезкам различных видов одежды – ПП

Мужчины, мальчики

Виды одежды

11-91

11-21

11-31

11-41

31-33

33-35

35-37

31-37

33-331

35-351

33-13

М

Ма

М

Ма

М

Ма

сорочка

0,15

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,15

брюки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

жилет

0,2

0,2

0,2

0,5

0,6

0,55

1,3

1,25

0,5

0,3

пиджак

0,4

0,4

0,4

0,85

1,0

0,9

2,25

2,15

1,5

0,55

Пальто демисезонное

1,0

0,7

0,75

1,5

2,1

1,95

4,3

4,2

2,5

1,0

Пальто зимнее

1,2

1,05

1,05

2,1

2,25

2,1

5,4

5,3

2,5

1,5

Продолжение таблицы 3

Мужчины, мальчики

33-15

111-12

11-12

12-121

371Á-361

16-161

36-16

411-470

511-570

51-57

351-333

95-931

13-43

13-93

51-58

57-58Á

78-78Á

0,15

0,15

0,1

0,15

0,11

0,55

0,55

0,15

0,5

0,1

-

-

-

-

-

-

-

1,65

1,25

-

-

-

0,3

1,1

0,45

0,15

0,25

0,15

0,45

3,2

-

-

-

-

-

-

0,8

0,45

0,65

0,45

1,05

4,25

2,3

0,65

1,55

0,5

-

-

1,35

1,55

1,75

1,7

2,8

6,45

4,5

1,55

3,6

1,2

-

-

1,8

1,9

2,2

1,7

3,0

6,9

4,95

2,5

4,55

1,8

-

-

Для верхней одежды первого слоя (платьев, сорочек, блуз, брюк и т.п.) и белья прибавка ПП равна нулю, так как толщина материалов белья достаточно мала и не превышает 0,05—0,75 мм. Для остальных изделий она устанавливается из расчета 0,5 см на 1 мм нижележащих слоев материала. Толщина традиционных материалов верха для пальто (драп, сукно и т.п.) составляет 0,2—0,3 см, толщина тканей, используемых для костюма (трико, твид и т.п.), составляет 0,1—0,15 см, для куртки из плащевых материалов — 0,08-0,12 см, для платья — 0,05—0,08 см, сорочки, блузы — 0,05—0,07 см. Толщина материалов подкладки колеблется от 0,05 до 0,75 см, прокладки — от ,0,05 до 0,09 см, утепляющей прокладки (1 слой синтепона) от 0,1 до 0,3 см.

Кроме того, в состав прибавки на пакет входит минимально необходимая прибавка на толщину воздушной прослойки (Пв), которую устанавливают исходя из толщины пакета (tП). 

Современная одежда представляет собой сложную конструкцию, состоящую из множества слоев ткани. Образующиеся между отдельными слоями одежды и поверхностью тела воздушные прослойки создают микроклимат под одеждой вокруг тела человека.

По расчету профессора Ф.Ф. Эрисмана толщина воздушной прослойки для комфортного состояния человека должна быть  (рис. 11) :

для шерстяных тканей – 2,5 tП,

для шелковых тканей 3 tП,  

для хлопчатобумажных тканей 3,25 tП,

где tП -  суммарная толщина пакетов одежды.

Рисунок 11 -

Схема разреза условно - горизонтального сечения фигуры человека

Величины физиолого – гигиенических прибавок (ПФ) по линии груди  можно рассчитать по формуле:

ПФ= (2,5 tП + tП) 3,14 =11 tП – для шерстяных тканей.

Для создания хорошего самочувствия человека в одежде воздушный зазор между слоями одежды (tВ) должен быть следующим:

между телом и бельем -0,1см;

между пиджаком и пальто -0,3см;

между остальными видами одежды по 0,2см.[ 2].

 Принцип определения прибавок на пакет (ПП).

Пакет одежды, покрывающей тело, образует параллельную линию кривой линии сечения тела. Прибавка на пакет ПП на толщину материала tП  для дуги является разницей длины дуги верхнего слоя материала  АВç  и длины соответствующей  дуги тела АВç. На рис.69,70, 71 [2] представлены схемы определения ПП.

                                             ПП /АВ/ç  = АВç  -  АВç                                                                      ( )

Существует несколько способов определения величины Пп: муляжный, расчетный и графический (метод гомотетии).

Муляжный способ — это более простой и достаточно достоверный способ определения прибавки на пакет.

Суть его сводится к тому, что муляж пакета, состоящий из образцов материалов верха, прокладки и подкладки в виде прямоугольников одного размера, изгибают на 180°, при этом на плоскость стола с одной стороны опираются торцы всех образцов, с другой стороны с плоскостью стола совмещается лишь конец внутреннего образца.

Разность уровней концов внутреннего и наружного образцов является искомой прибавкой на пакет Пп (рис. 12).

Расчетный способ. Для расчета Пп к обхватным измерениям условно сечение фигуры может быть принято за окружность с радиусом Rф. Отсюда толщина пакета (tП) (рис. 13):

                                                       tП = Rн – Rф (Rв)                                                           ( )

где Rн  (Rв) – радиусы внешней и внутренней формы одежды,

       Пп = Lо – Lв.о = π Rн - π Rф = π  (Rн -  Rф)  = π tП ≈ 3 tП                                                                      ( )

Если пакет состоит из нескольких слоев:

       Пп = π tП  = π (t подкладки + tутеплителя + t прокладок + 0,5t верха)                                  ( )

Пп должна учитываться и при расчете длины деталей, покрывающие изгибающиеся участки тела. Например:  по методике ЕМКО СЭВ предложено определять требуемую величину с учетом углов изгиба силуэтного контура одежды:

                                  Пп = γ tП                                                                                                                                               ( )

где - значение угла изгиба контура в радианах (рис. 14).

В результате анализа кривизны тела на различных участках были установлены средние величины этих углов для типовых фигур.

                                   

Рисунок 12-

Определение прибавки на пакет Пп муляжным способом

Рисунок 13 -

Определение прибавки на пакет Пп расчетным  способом

а

б

Рисунок 14 -

Определение прибавки на пакет Пп расчетным  способом по длине детали

Расчет припусков на толщину материалов пакета одежды.

В однослойной  одежде (белье, платье) внешние и внутренние размеры практически одинаковы.

В многослойной  одежде между ее внутренней и внешней поверхностями располагается несколько слоев (пакет) материалов: подкладка, прокладка, основная ткань, а в зимней одежде дополнительно еще утепляющая прокладка. В этом случае внешние размеры одежды проектируют больше внутренних  на величину припуска на  толщину материалов пакета одежды (П т.м).

Рисунок 15 -  Схема к расчету припуска на толщину материалов пакета одежды:

а — однослойного; б — многослойного

Приняв условно горизонтальное сечение торса фигуры человека за круг и рассматривая одежду как круговое кольцо вокруг тела (рис. 4а), значение припуска П т.м  для однослойного пакета одежды можно приближенно определить по формуле, см,

П т.м = αR0 – αRВ = α (R0 -  R0 + 0,5δ)= 0,5 αδ                                             (1.1)

где α — центральный угол, стягивающий дугу окружности, покрытой одеждой, рад;

δ— толщина материала, см; R в и Ro радиус дуги окружности соответственно внутреннего и нейтрального слоя, см.

Для многослойного пакета одежды (рис.4, б) формула (1.1) для расчета припуска П т.м с учетом толщины подкладки и прокладки (внутренних слоев) и основной ткани (наружного слоя) может быть переписана следующим образом:

П т.м = α(δП + δПР + δУ.ПР)+ 0,5αδО.Т = α(δП + δПР +0,5 δО.Т)+ α δУ.ПР,                 (1.2)

где δП — толщина подкладки, см; δПР — толщина бортовой прокладки, см;

δУ.ПР — толщина утепляющей прокладки, см;  δО.Т — толщина основной ткани (верха), см.

При расчете припуска на толщину материалов пакета к ширине изделия при построении чертежей деталей одежды угол  α равен π, тогда формулу (1.2) можно переписать так;

П т.м  = π (δП + δПР +0,5 δО.Т)+ π δУ.ПР, где π = 3,14                                               (

 

Прибавку на толщину нижележащих слоев одежды назначают к основным обхватным измерениям: Ош, ОгIII,  От, Об, Оп и ширине изделия по линии груди, а также к длине изделия до линии талии Дт.с, Дт.п и длине рукава Др. В практике на основе опыта принято величину прибавки на толщину пакета (Пп) для верхней одежды задавать равной 1 см для жакетов и пиджаков и равной 2 см — для пальто и курток.

Возможен расчет величины прибавки  П„ в случае,  когда изделие выполняется из нетрадиционного пакета материалов.[ 4 Шершнева].                          

Припуск на толщину пакета является составной частью композиционного припуска.

 В практике конструирования бытовой одежды различных видов и силуэтов пользуются рекомендациями моделирующих организаций, в которых приводятся значения конструктивных прибавок без разделения их на Пс и Пп. С использованием рекомендуемых прибавок проектируют базовые конструкции (БК). В модельных конструкциях (МК) прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от БК  к МК осуществляют, используя приемы конструктивного моделирования.

7. Композиционные прибавки, зависимость их величины и распределения от назначения, вида и силуэта одежды.

Композиционными называют припуски на свободное облегание к полуобхватам груди П16, талии П18, бедер П19 и обхвату плеча П28 в сумме с припусками на толщину материалов пакета одежды. Значения композиционных припусков определяются в процессе творческой работы художника-модельера и конструктора над моделью и устанавливаются в зависимости от вида одежды, ее силуэта и моды.. Средние типичные значения припусков для одежды различных видов приведены в табл. 1.6.[5].(В лекционной ауд. по конструированию на стенде рекомендуемые прибавки на текущий год).

Иногда значения композиционных припусков Пi  для основных силуэтов одежды устанавливают дифференцированно в зависимости от общего объема изделия (табл. 4).

Кроме припусков, рассмотренных выше, при конструировании одежды применяют и ряд других припусков на свободное облегание: на свободу проймы ПС.ПР  31-33), к длине изделия ПД.И (П70 ), к ширине горловины спинки ПШ.Г.С   (П 11-12), к ширине горловины полочки  ПШ.Г.П  (П 17-16) и др.

Таблица 4 - Композиционные припуски при проектировании женской одежды прямого силуэта, см

Объем

П16

П19

ПС.ПР

П28   (ПО.П)

Малый

11-12

4-5

4-5

11-13

Умеренный

13-16

5-7

5-7

12-17

Большой

17-20

7-15

7-15

20-30

Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить не только значение, но и распределение композиционного припуска к полуобхвату груди П16 по ширине изделия между тремя основными участками конструкции: шириной спинки Шсп, проймы  Шпр  и полочки  Шпол  (рис. 5). Характер распределения композиционного припуска в значительной мере зависит от назначения одежды и других факторов.

Композиционные припуски к полуобхвату бедер П19 при конструировании поясных изделий могут быть взяты для прямых прилегающих и полуприлегающих юбок равными 1,5—3 см и для плотнооблегающих брюк 2—Зсм. Припуск к полуобхвату талии  П18 принимают равным 1—1,5 см. Если предусматривается регулирование степени прилегания брюк по линии талии, значение этого припуска проектируют больше.

Рисунок 5 -  Распределение общего (композиционного) припуска к полуобхвату груди между основными участками конструкции одежды в изделии (а) и на чертеже (б):      1 — участок спинки; 2 — проймы; 3 полочки

Таблица 5 - Типичное распределение композиционного припуска П16 между основными участками конструкции изделия (в долях от П16)

Вид одежды

Спинка

Пройма

Полочка

Мужская

0,25—0,3

0,55—0,4

0,2—0,3

Женская  

0,25—0,3

0.7—0,5

0,05—0,2

 Так, при общей тенденции к увеличению объемов одежды, характерных, например, для моды начала и середины 80-х годов, значение композиционного припуска распределяют равномерно между основными участками конструкции одежды.

При проектировании одежды средних и особенно малых объемов всегда большую часть припуска П16 проектируют к ширине проймы, а меньшую—к ширине переда (полочки) (табл.5).

Прибавка на получение формы (Пф) — это итоговая прибавка, которая зависит от геометрического и параметрического вида формы и может принимать различные значения. Для получения той или иной формы плечевой части изделия выбирают прибавку по линии груди Пг, которая не должна быть меньше П и не больше 8 см. При расчете рукавов Пф не должна превышать прибавку к обхвату плеча для платья 6 см, для жакета — 7 см, для пальто — 8 см. При проектировании поясной одежды значение прибавки на форму Пф к полуобхвату бедер не должна превышать 4—5 см. Для получения форм большего объема прибегают к параллельному и коническому расширению деталей.

В некоторых работах значение формообразующих прибавок предлагают устанавливать по чертежу абриса тела и зазорам  между ним и одеждой (рис. ????).

          

Например, если ширина плеч формы равна 40 см, то для восприятия новизны необходимо ее увеличить (или уменьшить) на 2%, или 0,8 см.

Для получения новой формы, например, по ширине талии, необходимо уменьшить (увеличить) диаметр этого участка не менее 2%. Так, при поперечном диаметре талии d= 50 см приращение к диаметру d составит d = 50*0,02 = 1 см. Соответственно для определения величины приращения прибавки по талии п необходимо d умножить на , т. е.

В зависимости от величин прибавок и их соотношения по конструктивным поясам получают все многообразие форм.

Для удобства выполнения расчетов в практике конструирования одежды используют суммарное значение прибавок. Эта прибавка получила название конструктивной и обозначается буквой П с индексом, указывающим конструктивный пояс, к которому она прибавляется.

В результате исследований, проведенных на кафедре «Технологии швейного производства» РосЗИТЛП, было установлено, что использование одинаковых значений прибавок для изделий различных размеров (от 84 до 148) и распределение их по участкам без учета величины участка и степени прилегания приводят к искажению формы и антропометричности конструкции в статике и динамике. Установлено также, что при одних и тех же значениях прибавок степень свободы будет разная для изделий малого и большого размера.

Кроме вышеперечисленных прибавок в практике конструирования имеют важное значение прибавки, определяющие углубление проймы изделия (П) и посадку по окату рукава (П).

Величина П зависит от покроя одежды по рукаву и варьируется от 0 до 2 см в изделиях легкого ассортимента (платьях и др.) без рукавов, от 2—4 см в изделиях классического покроя с втачным рукавом. П в изделиях верхнего ассортимента (жакете и пальто) увеличивается соответственно для жакета на 1 см, для пальто на 2 см. В зависимости от покроя (рубашечного, реглан и др.) величина П увеличивается до 20 см и более.

Посадка по окату рукава в изделиях с втачным рукавом классического покроя (П = 4-6 см, П = 3-6 см, П = 2-4 см) колеблется от 4 до 7 см. Для получения большей величины посадки материала по окату рукава прибегают к параллельному или коническому расширению деталей.

Важным моментом при построении чертежа конструкции изделия является распределение величин прибавок к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер на основных конструктивных участках: спине, боку и полочке. Это распределение зависит от величин прибавок к ширине изделия П и глубине проймы П .

Для обеспечения максимальной свободы и удобства одежды в динамике максимум от прибавки по линии груди П (40—50%) должно приходиться на спинку. Эта доля увеличивается с ростом величины П. Прибавка по полочке составляет 15—25% от П и увеличивается с ростом П. Прибавка к ширине проймы не превышает 15—25% от П. Ее увеличение нежелательно, так как приводит к ограничению свободы движений, особенно с ростом П . Поэтому в изделиях с углубленной проймой (с П = 6...8 см) она равна нулю, а в изделиях с более глубокой проймой, например, доходящей до линии талии, П приобретает отрицательные значения (рис. ????). В табл. 5.1 приведены численные значения прибавок для размеров 88—104.

8. Технологические припуски. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования.

При разработке конструкции применяются следующие виды припусков:

  •  на влажно-тепловую обработку;
  •   термодублирование;
  •   уработку;
  •   на посадку рукава, на монтаж и т.д.

Технологические припуски на ВТО и термодублирование определяются для каждого конструктивного отрезка (в процентах или абсолютной величине).

Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке и термодублировании образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе производства швейных изделий.

Для определения процента усадки при ВТО образец материала (30 × 30 см) утюжат по всей поверхности через влажный проутюжильник до полного высушивания образца, затем образец оставляют лежащим свободно на 1час и вновь подвергают утюжке.

После двукратной утюжки образец измеряют  металлической лентой с точностью до 0,1 см в трех местах по основе и по утку, вычисляют среднюю арифметическую величину соответственно по основе и утку и определяют процент усадки от ВТО по формуле:

                                                 ПТвтоо = ПТвтоа  × 100                                                        ( )

                                                            АВ

где ПТвтоа - величина усадки = АВ- АВ';

АВ- размер образца до обработки (испытания);

 АВ'- размер образца после обработки (испытания);

Рисунок 0 - Параметры образца материала для проведения испытания

Аналогичным способом определяют процент усадки при термодублировании:

                                                               

                                             ПТТД о =   ПТТД а    × 100

                                                                  АВ

2

На практике для простоты расчетов принимают следущие правило определения ПТ. Для тканей малоусадочных:

  •  при ВТО ПТ=1% от длины участка с прибавкой ПК;
  •  при ВТО и термодублировании ПТ=1,5% от длины участка с прибавкой ПК;

Для тканей сильлноусадочных:

  •  при ВТО ПТ=1,5% от длины участка с прибавкой ПК;
  •  при ВТО и термодублировании ПТ=2,0% от длины участка с прибавкой ПК;

Припуск на уработку при стачивании деталей (ПТу).  (ПТу) зависит от конструкции соединения, количества швов, свойства тканей, применяемого оборудования. Припуск на посадку (ПТпос) является особым видом технологического припуска, который служит для создания формы и посадки одной детали по отношению к другой, зависит от свойства материала (состава, толщины , плотности) и способа обработки.

Способность материала посаживаться задается нормой посадки (Н), т.е. количество посадки, приходящееся на 1см длины. Норма посадки для различных материалов колеблется от 0,03 до 0,125 см/см.

Величину прибавки на посадку оката рукава (ПОР) рассчитывают по формуле:

            

                                                  ПОР  =  Н  × ДП

3

                               

где  ДП – длина проймы.

 Монтажные припуски  (ПТм) необходимы для соединения деталей одежды в процессе изготовления. К ним относятся:

  •  припуск на посадку (ПТпос);
  •  припуск на швы  (ПТш);
  •  припуск на подгибы (ПТп);
  •  припуск на подгонку (ПТпод);
  •  припуск на формообразование (ПТф).

9. Расчет размеров одежды с учетом прибавок и припусков.

Зная композиционные припуски Пi, можно определить поперечные размеры одежды на уровне основных обхватов туловища:

               Шизд i = 0,5 Тi + Пi,                                                                          ()

Шизд i  — ширина изделия на уровне груди, талии или бедер; Тi — размерный признак (Т16, T18 или T19); Пi  — композиционный припуск на соответствующем участке (П16, П18, или П19).

Ширину рукава определяют исходя из размерного признака обхвата плеча Т28    и припуска к обхвату плеча П28:

ШРУК= Т28  + П28.

Например, при проектировании специальной и спортивной одежды большую часть припуска обычно дают к ширине проймы. При проектировании бытовой одежды распределение композиционного припуска зависит от вида одежды и направления моды.

При построении конструкций по методике ЕМКО СЭВ для  различных конструктивных отрезков применяются различные виды прибавок и припусков, приведны в таблице  000 и в табл.6 [4, стр 134] .

 Система допусков предусматривает определение необходимой точности и допустимых отклонений на следующих этапах:

  •  проектирование одежды;
  •  конструирование одежды;
  •  производство одежды и контроль готовых изделий.

На этапе проектирования одежды допуски определяются с учетом  силуэта одежды, прибавок на свободу по линии груди.

На этапе конструирования зависят от точности используемых отдельных исходных величин (размерные признаки, прибавки, округления при расчетах).

Разработанная система допусков исходит из неточностей, возникающих в процессе производства одежды и из округления величин.

Определение применяемых допусков. Допуск – наибольшее допустимое отклонение размеров деталей (положительное (+) или отрицательное (-) от требуемого номинального  размера детали, которое заранее устанавливается исходя из условий обработки и требований сопряжения деталей.

Допуск обозначают символом Д с индексом, выражающим величину, к которой1 допуск относиться. Величина допуска Д включает наибольшее возможное «отклонение» данного размера, не влияющее на внешний вид одежды, которое включает отдельные отдельные допускаемые неточности при обработке изделия, применяемого оборудования, а также при округлении цифровых величин.

Допуск готовой одежды. В процессе построения чертежей конструкции одежды, изготовления шаблонов и при изготовлении одежды возникают неточности, которые оказывают влияние на размеры готовой одежды. Во время контроля размеры готовой одежды сопоставляют с размерами выбранных конструктивных отрезков.

                                   А – В =  АВ  +  ПС +ПП

4

Погрешности возникают в :

  •  процессе конструирования;
  •  процессе раскроя;
  •  процессе монтажа;
  •  процессе формования.

Таблица  000 - Рекомендации по применению прибавок и припусков в системе основных конструктивных отрезков.

Номер системы

Отрезок

ПС

ПП

ПТ

Номер системы

Отрезок

ПС

ПП

ПТ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Верхняя часть тела

62

511-570

+

+

+

1

11-91

+

+

+

ДП

+

+

-

2

11-21

+

+

+

ДОР

+

+

+

3

11-31

+

+

+

Рукав

4

11-41

+

+

+

64

331-351

+

+

+

5

41-51

-

-

+

71

351-333

+

+

+

6

31-33

+

+

+

81

131-132

+

-

-

7

33-35

+

+

+

88

13-333-93

+

+

+

8

35-37

+

+

+

89

13-333-43

+

+

+

9

31-37

+

+

+

90

95-931

+

+

+

10

37-47

-

-

+

2.Нижняя часть тела

11

47-57

-

-

+

1

41-51

-

-

+

12

47-97

+

-

+

2

51-57

+

+

+

13

33-13

+

+

+

5

44-940

-

-

+

14

35-15

+

+

+

6

940-441

-

-

+

15

33-331

+

+

-

7

940-440

-

-

+

16

35-351

+

+

-

8

940-64

-

-

+

25

51-511

-

-

+

9

940-74

-

-

+

26

91-911

-

-

+

10

940-94

-

-

+

27

111-12

+

+

+(-)

11

51-58

+

+

+

28

11-12

+

+

+(-)

12

57-58’

+

+

+

29

12-121

+

+

+

15

62-68

+

+

+

32

31-32

+

+

+

16

62-641

+

+

+

34

122-22-122

+

+

-

17

66-641’

+

+

+

44

47-471

+

+

+

18

66-68’

+

+

+

45

471-46

-

+

+

19

72-78

+

+

+

46

47-46

-

+

+

20

72-741

+

+

+

47

46-36

+

+

+

21

76-741’

+

+

+

49

36-372

+

+

+

22

76-78’

+

+

+

51

371’-361

+

+

+

23

92-98

+

+

+

52

36-16

+

+

+

24

92-941

+

+

+

53

R16-14’’

-

-

+

25

96-941’

+

+

+

54

16-161

+

+

+

26

96-98’

+

+

+

61

411-470

+

+

+

28

41-470

+

+

+

Примечание: Знак (+) означает,  что для данного конструктивного отрезка необходимо определять данную прибавку, а знак (-) означает, что не нужно.

Средние абсолютные величины допусков:

  •  процессе конструирования                    = 0,05см;
  •  процессе раскроя                                    = 0,05см;
  •  процессе монтажа                                   = 0,05см;
  •  измерение готового изделия                  = 0,10 см;
  •  округление при расчетах конструкции = 0,05см.

                  ∑Да                                                                      = 0,30см

Средние  относительные величины допусков:

процессе формования:

  •  при ВТО                                                  = 0,0025;
  •  при ТД                                                      = 0,0025;

            ∑До                                                                               = 0,0 05см

Вычисление допусков готовой одежды производят по формуле, включающей  абсолютную и относительную части допусков.

                                Д А – В одеждыо /А-В/ */А-В/ +  Да /А-В/

5

После преобразований данной формулы получаем, что окончательный допуск данного размера готовой одежды составляет 1% от идеальной (запроектированной) величины соответствующего размера.

Основная литература.

1. Мартынова А.И.,Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. Учеб. пособие для ВУЗов. М., 1999.

2. Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Т. 1. М.,1988.

3. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В,Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебник для ВУЗов.4-е изд.,перераб. и доп. М., 1988.

4. Шершнева Л.П., Ларькина Л.В. Конструирование одежды: Теория и практика: Дополнительная информация по теме: Учеб. Пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 288 с. (Высшеее образование).

5.Чубарова З.С. Методы оценки качества специальной одежды. М. 1988.

ЕСКД – Единая система конструкторской документации, введена с 1971г и

представляет собой  комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила и положения по составлению, оформлению и обращению проектно-конструкторской документации (ПКД).

ЕСКД определяет порядок типовых стадий проектирования всех промышленных изделий, основываясь на принципах инженерного и художественного конструирования.

  Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу всех заинтересованных сторон, для достижения оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации и требований безопасности.

 Типовая конструкция одежды – наиболее характерная, специально не создающаяся, а проявляющаяся в результате практики, опыта. Разрабатывается на основе базовых конструкций (БК) и данных о типовых конструкциях и называется типовой базовой конструкцией (ТБК).

Унификация является основным, наиболее употребительным и действенным, методом стандартизации, имеющим главной целью уменьшение многообразия существующих видов, типов и типоразмеров изделий одинакового функционального назначения.

Унификация конструкций одежды состоит в приведении разнообразных форм деталей и узлов внутри каждого типа к разумному единообразию без ущерба для качества, внешнего вида изделий и интересов потребителей. (Используется как полная, так и частичная унификация).

 


Таблица 5.1.

Рекомендуемые величины прибавок по конструктивным поясам для расчета конструкции платья

Конструктивные пояса

Признаки пояса

Характеристики признака, величина прибавки, см

Характеристика становой части изделия

Линия горловины

По ширине

По основанию шеи 0,5- 1 см

В остальных случаях по модели

Линия плеч

По ширине

Зауженные, меньше Шп на 1-4 см

Нормальные, Шп1 см

Расширенные, больше Шп на 2-10 см

По высоте

Естественные Ппв=0 см

Приподнятые Ппв=0,51

Высокие, Ппв=1,52 см

Линия груди

По степени прилегания изделия

Плотноприлегающие Пг=2-3 см

Полуприлегающие, Пг=4-5 см

Свободные Пг=6-7 см

По степени прилегания на участках

Распределение прибавки Пг по груди

Спинка

Широкая Пг.с.=50-60%

Средняя Пг.с.=40-50%

Узкая Пг.с.=30-40%

Пройма

Широкая Пг.пр.=25-30%

Средняя Пг.пр.=20-25%

Узкая Пг.пр.=15-20%

Полочка

Широкая Пг.п.=20-25%

Средняя Пг.п.=25-20%

Узкая Пг.п.=10-15%

По уровню положения линии груди (по высоте)

Пониженная на 1-4 см

Естественная

Повышенная на 1-4 см

Линия проймы

По глубине

Высокая Пспр<1,5 см

Средняя Пспр=31,5 см

Углубленная Пспр=61,5 см

Глубокая Пспр>7,5 см

Линия талии

По характеру выявления

Четко выделена, плотноприлегающая Пт=2-4 см

Слегка выделена, полуприлегающая Пт=5-8 см

Не выделена, свободная

По уровню (высоте)

Пониженная на 2-4 см

Естественная

Повышенная на 2-6 см

По пластике поверхности в месте перехода от лифа к юбке

Гладкая

С напуском по всему периметру талии =2…10 см

С напуском на участке спинки или полочки

Линия бедер

По степени прилегания

Плотноприлегающая Пб=2-4 см

Полуприлегающая Пб=5-6 см

Свободная Пб>6 см

По уровню (высоте)

Пониженная на 2-4 см

Естественная

Повышенная на 2-4 см

Линия низа

По ширине

Зауженная

Прямая

Расширенная

Широкая

Относительно ширины изделия на уровне  бедер

Характеристика формы рукава

Линия обхвата плеча

По ширине

Узкий Поп<4 см

Нормальный Поп=4—6 см

Расширенный П оп=6-8 см

Широкий Поп>8 см

Линия оката рукава

По высоте оката

Завышенная

Естественная

Уменьшенная

Нулевая

По пластике поверхности вместе сопряжения рукава с проймой

Гладкая ровная

Слегка приподнятая h<0.5 см

Рельефная h=1-3 см

Резко рельефная h> 3 см

Линия локтя

По ширине

Больше ширины оката

Равна ширине оката

Меньше ширины оката

Относительно ширины оката

Линия низа

По ширине

Больше ширины оката

Равна ширине оката

Меньше ширины оката

Относительно ширины оката

По уровню расположения низа рукава

Выше линии локтя (короткий)

До линии локтя (укороченный)

Ниже линии локтя (три четверти)

До запястья)

Относительно линии локтя

По пластике поверхности линии низа

Ровная, гладкая

С небольшим напуском <1,5 см

Со средним напуском =2-4 см

С большим напуском=5-8 см

Характеристика формы воротника

Структура

По наличию составных частей

Стоячий

Стояче-отложной

Плосколежащий

Комбинированный

Размер составных частей

Стойка (по высоте)

Низкая Н=1-1,5 см

Средняя Н = 1,5-3 см

Высокая Н>3 см

Прилегание к шее

У основания

Плотно

Неплотно

Вверху

Плотно

Неплотно


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3646. Конструирование и расчет автомобилей и тракторов 116.5 KB
  Общие вопросы проектирования. Цикл жизни автомобиля и трактора включает четыре стадии: создание, производство, обращение (поставки) и эксплуатацию. Исследование и обоснование разработки. Цель: определить возможнос...
3647. Исследование уровня цитокинов у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 652 KB
  Гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) остаются одной из актуальных проблем современной медицины. Так 1/3 всех хирургических больных – это больные с гнойно-воспалительными осложнениями. В дерматологической практике на долю гнойно-восп...
3648. Базы данных СУБД Microsoft Access. Алгоритмы баз данных 514 KB
  В данном курсовом проекте была реализована задача, позволяющая существенно повысить производительность труда работника, за счёт автоматизации проводимых операций. Целью написания данного курсового проекта было получение практических навыков ...
3649. Правовое регулирование чрезвычайных ситуаций 76.5 KB
  Правовое регулирование чрезвычайных ситуаций Нормативные акты, регулирующие деятельность по снижению риска ЧС, могут быть условно подразделены на две группы: частные и общие (общесистемные) акты. В общесистемных правовых актах формулируется базовый ...
3650. Автоматизированный электропривод машин и аппаратов химических производств 1.63 MB
  Назначение электродвигателя – для привода с регулированием скорости в широком диапазоне, обеспечивающем хорошие пусковые качества и перегрузочной способностью. Вид автоматизированного пуска – в функции времени. По назначению привода опреде...
3651. Лексико-стилистические особенности комментариев пользователей официальных групп СМИ социальной сети В Контакте 182.95 KB
  Объектом исследования является текстовые сообщения Интернет-сообщества. Предмет исследования – лексико-стилистические особенности комментариев пользователей официальных групп СМИ социальной сети ВКонтакте. Цель работы – комплексное изуче...
3652. Закріплення і узагальнення мовленнєвих умінь, пов`язаних з вивченням частин мови 1.06 MB
  Мета: повторити з учнями вживання частин мови у своєму мовленні, вчити знаходити їх у тексті, давати характеристику, як частини мови; розвивати мову, збагачувати словниковий запас, розвивати вміння користуватися словниками; виховувати повагу до люде...
3653. Величний подвиг в ім’я людства – поза часом 2.11 MB
  «Величний подвиг в ім’я людства – поза часом» Мета: Знайомство з героїчними сторінками історії нашої країни, нашого міста. Формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його героїчного минулого. Виховання г...
3654. Закріплення знань про звукове значення букви «ш» (ша). 2.84 MB
  Закріплення знань про звукове значення букви «ш» (ша). Мета. Закріплювати знання учнів про звукове значення букви «ш» (ша) виконувати звуко-буквений аналіз слів;формувати в учнів навички свідомого й виразного читання розвивати мислення...